Une Poupo ventilo luminescente

Mon teste de rouge vis bien la culture indoor puisque je n'ai plus aucun problème de pustule PG depuis l'année dernière que j'ai utilisé le Royal blue, actuellement le but est d'utilisé le cobayes Superpro hyper sensible au pustule pour bien mettre en relief l'effet de mes essai dans un laps de temps très court.

Pour exemple j'ai 3 variété de tomate classique semé en même temps que Superpro (bientôt 6semaines) qui n'on pas encore pustulé quelque soit l'éclairage bleu/rouge.......bleu/rose,........bleu,/blanc,rose,rouge et blanc seul, ils ont une bien plus grande tolérance au rouge donc ce que je met en relief avec Superpro sera normalement transposable sur les variété classique quand le problème surgira. Si il surgit.

Le dernier panneau Leds que j'ai fabriquer est constitué de 35bleu + 28rose je vais équipé les 28roses d'un dimmer pour pouvoir ensuite réglé le flux lumineux
pour me permettre de trouvé la quantité (rouge) acceptable PG et plus tard plant classique.

je sais déjà pour l'avoir essayer que 14rose pour 35bleu ça pustule (faiblement) j'entend par faiblement moins que n'importe quel de mes strip blanc, je vais donc contrôlé combien consomme 14rose et réglé les 28rose a une conso inferieur a 14rose ça devrais donné grosso modo 12w de bleu pour 4w de rose.

Pour L'APN je vais essayer de voir ce soir quand l'éclairage démarrera.

J'ai fais les modification qui s'imposé pour mettre en place mon nouveau panneau 28rose et 35bleu et je me suis redu compte que mon alim me donne 1v de plus que avant du coup j'ai du placer le sélectionneur de l'alim sur 20v au lieu de 22v avant ça fait que au final j'ai un Volte de moins que avant puisque pas de sélectionneur sur 21v sur cette alim.

c'est courant qu'une alim augmente ça tension de 1v ???
heureusement que je fais des série de 7leds et que je suis alimenté dans la tranche basse sinon il y aurais pue y avoir des dégâts la série de 7 a bien absorbé l'augmentation de la tension elle a joué son rôle heureusement.

en tous les cas je me dis qu'elle va pas faire long feu cette alim
Pourtant pas d'odeur suspect et pas de chauffe inhabituelle, c'est bizarre.

Tes rouges et FS te seront très utiles pour ta future expérience de floraison / fructification indoor, mais avec des plants bien plus développés.

Ah ! que ça serait bien si c'était vrai ! sauf que les plants plus développés sont au moins sinon plus sensibles que les plants jeunes, et qu'un arrosage ou un rempotage peut tout faire basculer en 2 jours ...

Je pense de plus en plus que pour mettre du rouge et du FS en complément pour floraison, il faut avoir des lignes indépendantes et pouvoir limiter le temps d'exposition au rouge dès que les premiers symptômes apparaissent, à partir de là, il y aurait peut être moyen de trouver un équilibre à la fois efficace, reproductible et ajustable selon les disparités de couleurs des leds.

Ce soir, j'ai semé 25 variétés différentes de piments, poivrons et tomates, en petites quantités (3 ou 4 graines de chaque) , ça fera de quoi s'occuper en attendant les greffes, et je verrai bien s'il y a des "sensibles" dans le lot.

@+

c'est courant qu'une alim augmente ça tension de 1v ???
heureusement que je fais des série de 7leds et que je suis alimenté dans la tranche basse sinon il y aurais pue y avoir des dégâts la série de 7 a bien absorbé l'augmentation de la tension elle a joué son rôle heureusement..

Voilà entre autre pourquoi je fais une obsession sur les régulateurs d'intensité.
Heureusement que ce n'est pas aussi sensible qu'une diode laser parce qu'elle serait surement déjà morte, en tous cas bien émoussé.... t'as du bol c'est survoltageproof

Une alim basique peut très bien monter de 22 V à 23 V selon la charge qui lui est appliquée.

J'ai vérifié de petites alims (chargeurs de tel. ou autres alim de matériel électronique),il n'est pas rare qu'une alim 9 V donne 12V à vide et 8.5 en charge, on n'est pas au pays de la perfection ...
C'est d'ailleurs pour palier à ce défaut que les alims de puissance sont de plus en plus souvent équipées d'un potentiomètre d'ajustage.
Par contre, une fois réglé, si on ne modifie pas la charge, elles sont en général assez stables.

Mais il arrive qu'en chauffant, il y ait une dérive ( 1 V sur 20 V, ça fait 5% , ça pourrait bien rentrer dans la plage d'incertitude ...)

A ce propos, j'ai commandé un lot de voltmètres - ampèremètres numériques entre 1€ (voltmètre) 2.95€ (voltmètre-Ampèremètre), si ça te dit J-François, je ferai le test comparatif avec un "vrai Métrix" et si leur précision est bonne, ça vaut le coup d'en monter un sur chaque ligne.



Retour sur les pustules : un "grand" pied avec des fruits reçoit entre 12000 et 18000 Lux en tête et entre 2000 et 3000 Lux sur les feuilles basses (mesuré ce soir dans la grande poupo) , or les premières feuilles à souffrir sont en général en hauteur médiane, (7000 - 8000 Lux), ce qui tend à montrer que ce n'est pas seulement la puissance ni la couleur de l'éclairage qui est critique, mais aussi le niveau d'activité des feuilles.

As tu remarqué des phénomènes similaires ?

Bonne Idée, pour contrôlé les variations potentiel, reste a voir effectivement la précision.

Pour les pustules j'ai pas vraiment pue remarqué ça de façon claire mais faut dire que mes plant sont moins grand que les tiens surtout ce que j'ai décapité dernièrement a cause justement de leur hauteur +de 40cm, maintenant il font plus que 10cm.

L'auxine est très liée aux pustules au moins pour ce qui est des zone (ombragé) elles est produite dans les feuilles apicale puis migre dans les zones ombragé le bleu favorise la production d'auxine alors que le rouge ou la lumière trop fort la (détruit).
Une mauvaise répartition d'auxine dans la plante est ça pustule dans la zone moins riche en auxine. Probable que si tu avais un éclairage bleu a mi auteur ça ne pustulerais pas. mon teste plastique bleu transparent fonctionne, les plant ne pustule plus et reparte en croissance.

tes brumisation matinale (eau sur feuillage) ouvre les stomates c'est différent de ce que j'ai testé (saturation de l'aire en humidité) je différencie les deux car ce que j'ai testé ne marche absolument pas il est donc bien question d'eau sur feuillage et pas directement de taux d'humidité même si l'un impacte l'autre.
Je remarque que l'arrosage est un facteur aggravant mais pas sous lumière bleu donc pas quand l'auxine est suffisamment présente dans les plants.

Ci on cherche une logique commune a tous ces constat on peut ce risqué a imaginé que quand la nuit tombe, l'humidité augmente, le rouge aussi et la température baisse , ces élément conduisent a la fermeture des stomates.

jusqu'au petit matins l'humidité est forte, la rosé tombe sur le feuillage, la lumière bleu arrive, lentement la température monte et l'humidité baisse se qui conduit progressivement a l'ouverture des stomates.

Donc si on cherche une analogie (hypothétique) tes brumisations serai (équivalent) a la rosé du matin la difficulté c'est que le trop de rouge est contradictoire et (s'oppose) a l'ouverture stomatique et si la quantité de rouge est plus faible c'est l'ouverture qui l'emporte.

Pour une culture indoor ça va pas êtres simple, il va falloir répertorié les variété les plus tolérante a la pustulation a ce jours le seul point commun variétale qui se dégage de tous ça c'est que les plus sensible serait les hybride F1 c'est peut être un hasard mais c'est trop tôt pour le dire.

En plus en poupo on est bien loin des condition (idéal) la très grande différence de luminosité (flux lumineux) entre le sommet d'un plants et ça basse pose surement problème puisque les soleil inonde les plants avec un flux lumineux identique a la base et au sommer (pas de différence du flux).
Ce qui doit être problématique pour des grand plant en poupo vue qu'il y a une très forte disparité du flux entre le sommet et la base.
C'est surement ce qui nous éloigne le plus des conditions acceptable quand on a affaire a de grand plant.

Pour une culture indoor ça va pas êtres simple, il va falloir répertorié les variété les plus tolérante a la pustulation a ce jours le seul point commun variétale qui se dégage de tous ça c'est que les plus sensible serait les hybride F1 c'est peut être un hasard mais c'est trop tôt pour le dire.

Je vais peut-être dire une bêtise car je ne connais rien en porte-greffe. Mais c'est juste une idée.
Le porte greffe apporte d'avantage de "sève", Y a-t-il donc un rapport entre la quantité de pustules et la vigueur du porte-greffe, sa capacité à jouer son rôle de "pompe" ?
çà expliquerait pourquoi les F1 y sont plus sensibles puisqu'ils sont justement développés dans ce but (vigueur hybride ?)

Ton explication (système racinaire plus puissant, pompe à sève plus "forte") est possiblement/probablement une partie de la réponse.
Je dis une partie, car
1) il semblerait, d'après j-f, que tous les PG ne soient pas sensibles de la même manière (à vigueur équivalente),
2) il est certain que tous n'ont pas le même patrimoine génétique puisque tous (à ma connaissance) sont des hybrides avec des solanacées "cousines" de la tomate, or ces ancêtres "presque tomates" changent d'un PG à l'autre avec notamment pour certains des solanum habrochaites (Hirsutum), d'autres des pimpinellifolium, etc...
Il est donc possible/probable que certains de ces PG aient des gènes qui les rendent particulièrement vulnérables aux œdèmes (plus que d'autres avec des gènes d'autres solanum).
Malheureusement les semenciers producteurs de PG restent particulièrement discrets (pour ne pas dire secrets) sur les croisements effectués pour obtenir ces PG, puisque c'est leur "secret industriel".

La puissance du system racinaire fait partie du problème, plus un plant pousse vite plus il est sensible au pustule. Les porte greffe sont donc logiquement les plus sensible.

Même si c'est une partie du problème il en reste pas moins que le feuillage ce présente comme une autre partie du probléme puisque si on prend le system racinaire d'un porte greffe et qu'on greffe un plant classique non hybride le problème n'est plus (pas de pustulation) sauf peut êtres a garder le plants plusieurs moi mais ça j'ai pas expérimenté ce qui est sur c'est que si le problème était uniquement un system racinaire (sur dimensionné ou vigoureux) alors ça devrais pustulé très rapidement après la greffe et ça n'est pas le cas.

Cela indique donc que le feuillage a lui aussi une moins bonne capacité a la transpiration et qu'il est male adapté a la culture intérieur.

Alors pourquoi les plants classique non hybride aurais un meilleur comportement en culture d'intérieur, et bien peut être par ce que on les cultives depuis des centaines d'année de façon très différente selon les jardinier et qu'on leur en fait voir de toutes les couleur (mauvaise pratique arrosage, oublie de sortir les plants de la maison, différence chaud froid entre culture dans la maison hors gel puis sortie en extérieur brutale changement radicale de tous les paramètres tous les jours) et enfin pour fixé ces caractères comme tous les jardinier on garde toujours les plants qui on le mieux poussé par conséquent on élimine se qui sont le moins apte.

Ca peut compté quand on sais que des plants qui transpire moins bien grandissent moins vite. dans un échantillon de nombreux plant il est claire que ce qui on une bonne faculté a transpirer sont ceux qui seront en tête de croissance puisque la transpiration remonte la sève brute (élément nutritif) qui se transforme en sève élaborais sous l'action de la photosynthèse qui correspond a la (digestion) du coup les plants utilise cette sève élaboré pour leur croissance.

Pour faire simple le végétale est une pompe qui remonte les éléments nutritif contenu dans le terreau préalablement dissous par l'eau.
Il est claire que plus cette pompe est puissante et plus la croissance le sera également.

Le fait que les plants classique transpire mieux viens peut être de tout autre chose et ce cheminement reste bien sur qu'une hypothèse puisque rien indique que les premier plants de tomates cultivé par l'homme avait une mauvaise transpiration en culture d'intérieur.

Concernant le culture indoor des premiers pieds cultivés par l'homme ... on est pas sortis le l'hypothétique

Mais si l'on va par là tout de même, il et certain que chaque variété de tomate connue de nos jours est le résultat de très longues sélections pratiquées par les jardiniers depuis plus de 4 siècles, chacun dans leurs pays respectifs.

Et de fait il parait tout à fait logique que des sélections pratiquées en Russie aient abouti à des variétés fort différentes que celles sélectionnée en Italie, Chine ou Amérique latine, la résistance au froid, au chaud, au vent ou à la pluie amènent forcément une faiblesse ailleurs, que l'on retrouve à coup sûr lorsque le plant est hors de son domaine préférentiel.

On aura donc certainement à éliminer certaines variétés trop instables, mais c'est bien de chercher à comprendre et améliorer les poupos, ça sera tout bénef. pour le plants "résistants" qui n'en seront que plus beaux.

@+
J-luc

Quelques nouvelles de mon PG à G+16. Il se porte bien

Belle confirmation que les barres 8520 blanc froid sont parfaitement adaptées aux poupos !

Tu peux commencer à préparer l'outillage greffe. pour l'aubergine ?

L'aubergine est plus grosse que le PG, comme elle aprécie cet éclairage elle profite aussi trés bien. Je pourrais pas la greffer mais j'en ai d'autre qui arrive derrière que je grefferai plus haut.
L'an dernier je faisais les greffes un peu trop bas et pour mettre en terre c'est pas commode.
Et en plus avec ces leds je trouve quelle ne chauffe pas plus que les 5050 que j'avais l'an dernier avec un éclairage pas terrible. J'ai pas dépassé les 25°

Superbe ton aubergine, le porte greffe semble en difficulté, elle a quoi la feuille du bas du PG ? celle qui se courbe ver le bas et les cotylédons sont tombé?

Peut êtres que tes plants sont trop prés de la lumière ou bien que le nombre d'heure d'éclairage et trop long pour un PG voir les deux.

Peut tu nous faire une photo plus prés de la partie basse de ton plant (derrière la feuille du bas), voir plus précisément de quoi il s'agit ?

Avec les réserves d'usage concernant le rendu couleur de la photo, pour moi ce PG me semble très bien. Je maintiens le

La couleur un peu violacée du dessous des feuilles me semble un aspect caractéristique de plantule robuste avec pas mal d'anthocyanes qui s'explique par :
1. un éclairage 8520 avec un spectre assez chargé en bleu
2. les températures fraiches "de nuit" (14°C si je me souviens bien) qui alterne avec les 24°C "de jour"
les 2 étant des éléments très favorables.

anthocyanes : pigment naturel, plus ou moins présent selon les variétés, celui qui fait les fameuses tomates bleues (cf. Ambiorix) quand il y en a beaucoup.