Etude PoupoLED 2017

@jls : dès que je sors les graines du congélateur, je te ferai un assortiment.

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Germinateur
et bref retour sur les barres rigides LED et leurs disparités (la fameuse loterie chinoise ) à l'occasion de la remise à neuf de mon germinateur et du remplacement des derniers rubans souples LED (5630 & Co) par des barres rigides (celle avec le panneau sur une plaque d'alu de 100 * 50 cm ; à l'origine 100% ruban souple, mais en quelques semaines l'intensité de lumière avait beaucoup baissé ; ce qui m'avait conduit à remplacer les rubans les plus mauvais ; aujourd'hui 100% à barre rigides)
J'ai, dans mon stock de "restant" 3 modèles de barres, voici ce que cela donne après tests avec la même alimentation et après une une heure de fonctionnement pour que la température soit stable

1. 8520 blanc chaud (fin 2015) : 12.15V et 0.78 A soit ~9.5 W la barre de 36 LED -- médiocre
2. 7020 blanc froid (lot 2 ; fin 2015) : 12.18V et 0.59 A soit ~7.2 W la barre de 36 LED -- mauvais
3. 7020 blanc froid (lot 1 ; début 2015) : 12.22V et 1.03 A soit ~12.6 W la barre de 36 LED

-- -- bon
Nota 1: dans un même lot, les caractéristiques sont les mêmes à quelques % près (2 à 5 % max)
Nota 2 : entre la mise sous tension et la stabilisation (entre 30 et 60 minutes), la tension monte lentement de presque 0.1V
Nota 3 : tous les modèles sont avec le même schéma (1 résistance de 39 Ohms pour 3 LEDs) ; les résistances jouent bien leur rôle, puisque avec le modèle 2 elles sont sous 1.92V et avec le modèle 1 sous 3.35 V ; avec le lot 2 la régulation (résistances) consomme 1.13W (sur le total de 7.2, soit ~ 16%) ; avec le lot 1 c'est 3.45W (sur le total de 12.6 soit ~ 27%) ; les LEDs des barres du lot 2 consomment 9.14 W contre 6.05 pour celles du lot 1.
Nota 4 : j'ai l'impression mais ne sait pas le mesurer rigoureusement que l'intensité lumineuse varie dans le même sens que l'intensité électrique traversant les barres de chaque lot, mais rien ne prouve que les LEDs des 2 lots ont le même rendement. Par exemple, impossible pour moi de savoir si j'obtiendrais un meilleur éclairage avec 18 barres du lot 2 ou avec 12 barres du lot 1.


Dans sa version 2017, ce germinateur est maintenant équipée, pour 0.5 m², de 14 barres rigides 7020 blanc froid de 50 cm (de trois lots différents), dont 6 sur dimmer manuel dans un caisson de 108 * 58 cm et 42 cm de hauteur utile (entre les LED et le lit de sable). L'alimentation est toujours une alim de PC parti en déchetterie après récupération des barrettes mémoire, des ventilateurs (ventilo seul : tour ; ventilateur + radiateur : Ventirad CPU et carte graphique) , et de l'alim. Elle donne 11.7 V en pleine charge ce qui est plutôt sympa pour les LEDs, et largement suffisant avec mes 14 barres pour 0.5 m².
Compte tenu des disparités entre les modèles de barres et des incertitudes sur le rendement de leurs LED, le PPFD du germinateur devrait se situer entre 220 et 330 µmol m⁻²s⁻¹ (DLI 14h/jour entre 10 et 15) ; dans le pire des cas je devrais être un peu au dessus du minimum conseillé ; dans l'autre sens, si l'éclairage s'avérait un peu trop violent pour les nouveaux nés j'ai le dimmer pour moduler l'intensité de 6 barres ou, au pire, je pourrais débrancher quelques barres rigides.
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De retour de chez dwarfy après quelques heures de première expérimentation avec Raspberry Pi.

Dwarfy vous fera une description plus détaillée de la partie électronique et Raspberry, je me contente de faire un premier retour dans le genre "première approche de pilotage pour un nul".

Pour commencer : Un immense à dwarfy pour son accueil, sa compétence et sa gentillesse.

En très bref:
* pour un nul en électronique comme moi, ce fut absolument convaincant par la simplicité d'usage : il m'a fallu plus de temps pour brancher les paruls et le driver (même avec des connecteurs rapides Wago) qu'il n'en a fallu à dwarfy pour connecter les 2 entrée (Dim+ et Dim-) du driver sur sa plaque à essai et lancer au clavier les commandes de réglage du niveau de puissance. Idem pour allumer éteindre le driver via un relai. Deux minutes de plus et les heures d'allumage et d'extinction étaient dans la "crontab".

Le très positif
* pour la saison à venir je suis absolument convaincu que c'est exactement ce qu'il me faut pour affiner (chaque jour ou chaque semaine) par des expérimentations les valeurs de réglages des horaires d'allumage et d’extinction, et de niveau relatif de chaque type de LED (selon son spectre). Ceci n’exclue nullement, à terme, une fois les scénarios bien au point et figés, d'envisager de rentrer le tout dans un arduino, mais pour la phase de tâtonnement cela me semble mieux que les potentiomètres avec notamment la possibilité d'enregistrer le tout dans des journaux (type CSV) pour les exploiter ensuite sur l'ordinateur (exemple : au bout de combien de temps après mouillage on constate une hausse de l'hygrométrie et de quel niveau ?).
*Même s'il ne l'a pas encore reçu, dwarfy a trouvé à un prix ultra modique un double capteur (one wire) température et hygrométrie en vue du monitorat et du pilotage i) d'un ventilateur et ii) d'une pompe (aquarium ou essuie-glace).
* les drivers se comportent exactement comme sur leurs spécifications (et même un peu au delà pour le niveau minimal de gradation annoncé à 10% et qui semble plutôt proche de 6%)
* la programmation se réduit à des choses comme (à la main ou dans un script) "gpio pwm 1 300" (passer le signal PWM sur la sortie 1 à 300 sur 1024, donc ~ 30 %) ou "gpio write 2 1" (demander à un relai relié à la sortie 2 l'ouverture du circuit - ou sa fermeture avec "gpio write 2 1"). A part faire un script dont l'invocation serait du genre "PWM driver 1 niveau 30%" pour oublier que le driver 1 est sur la sortie 1 et que le niveau va de 0 à 1023, difficile de faire plus simple. C'est idéalement simple, à ce stade, pour ajuster les scénarios (horaire, puissance, ventilation, humidité).

Bien évidemment nous avons rencontrés quelques problèmes et les malheureux et inévitables effets démo

Problèmes et incidents
i) ajustage délicat de la conversion PWM de 3.3 à 10 V : - dwarfy vous en dira plus car cela va au delà de mes compétences - ce que j'ai compris c'est que, comme le courant consommé par le circuit dimmage est infime (en micro A), il faut trouver la (bonne valeur) de résistance qui permette au transistor de fonctionner. Avec trop ou pas assez, soit on n'arrive pas à monter à 100%, soit on n'arrive pas à descendre vers 10%.
ii) Lors d'une manipulation mécanique (à la main) du deuxième jeu de paruls (2 paruls équipés chacun de 6 CREE XM-L2 et monté en série sur un driver 1430 mA), tout s'est éteint. Après divers tests, il est apparu qu'un des deux paruls ne fonctionnait plus et n'était plus conducteur. Je viens de la rapporter à la maison et il va donc me falloir tester plus avant en espérant que c'est une des soudures qui a lâché (puisque ces paruls avaient été testé de longues heures avant de couvrir ces soudures d'une goutte de silicone) et pas une XM-L2 qui aurait rendu l'âme. Mais ceci n'a rien à voir avec le Raspberry !

En vue de la suite, c'est dommage que le PWM du Raspberry à 3.3V (pas plus que celui Arduino à 5V) ne soit pas au niveau attendu par les drivers (0-10V) et qu'il faille donc réaliser un montage à transistor à partir d'une alim 12 V pour cette conversion.
C'est dommage que le Raspberry ne dispose que de deux sortie PWM alors qu'il m'en faudra 4 (3 driver et un ventilateur). De toutes manières il me faudra au moins 4 à 6 relais pour allumer éteindre les drivers, la pompe
D'après ce que j'ai compris, i) il existe des cartes d'extensions (enfichables) qui permettent de disposer des composants et/ou interfaces voulues et ii) dwarfy m'a montré un circuit imprimé qu'il s'est fait réaliser sur mesure pour un prix raisonnable. Cela permet donc d'envisager un ensemble tout à fait propre.

premières conclusions:
Je vais continuer mes lectures et continuer à poser des questions aux gens compétents, mais il est de plus en plus probable que je m'oriente vers la solution Raspberry, ne serait que pendant l'année de mise aux points des scénarios. D'ici un an, si tout est bien maitrisé, j'envisagerai à nouveau l'approche Arduino.

j'ai toujours rien compris

Avec un peu de chance (pour moi) tu pourras en constater le résultats d'ici quelques semaines lors de la saison des semis.

En attendant voici un premier résultat qui, lui, devrait t'intéresser
Ce soir,


à comparer avec


Le même il y a 2 semaines, au moment de rentrer dans l'étage en test.

Cela me semble bien une preuve que cet éclairage par paruls (très voisin de celui pour ton étage du haut -sauf dimensions-, avec blanc froid + blanc neutre + Full Spectrum) permet une bonne croissance générative ou pour le moins un bon murissement des fruits.

C'est l'étage sans dimming mais avec programmation de l'allumage/extinction des 3 drivers (du même type que les tiens).
Pour ceux qui aiment le quantitatif, pour cette poupo : en pleine puissance : 59 PAR W, PPF ~500 et DLI ~ 20 (compte tenu des horaires d'allumage)

Je nage un peu dans la semoule quand je lis vos messages sur les pouponnières pilotée pour l'allumage,l'hygrométrie, ....

Je rejoins cow-boy sur ce point

Par contre tes résultats sont très concluants et juste avec une gestion simple de allumages. Ça me conforte dans le choix de cette technique.

Pour essayer de rendre la chose un peu plus compréhensible... mais non, SVP pas trop fort si ce n'est pas clair.


Vocabulaire
Dimmer, dimming, dimmage, par le driver : n'est rien d'autre que la "gradation" (genre variateur) de la lumière produite par les LED et réduisant l'intensité du courant dans les LED par une consigne envoyée au driver "dimmable" (alimentation en courant constant) et lui demandant de fournir x% de son nominal
PWM : Pulse Width Modulation : une manière de communiquer au driver la consigne (quel %age du nominal fournir en sortie). La manière PWM d'y parvenir est simple. En gros, on découpe chaque secondes, par exemple, en 1000 mini tranches d'un millième de seconde. Si 1 tranche sur 5 est à une tension de xV et (et 0V pendant les autres, soit en 1 seconde 200 tranches à x V et 800 tranches à 0V) cela veut dire une consigne de 20% (pour 75% ce serait 3 tranches sur 4 à x V)
relai : ni plus ni moins qu'un interrupteur télécommandé

Les drivers que j'utilise demandent que la consigne soit passée par un signal PWM à 10 V.

Les cartes Arduino savent générer des signaux PWM à 5V. Les cartes Raspberry des signaux PWM à 3.3V. Dans les deux cas il faut un petit montage pour élever le signal produit par le contrôleur au niveau attendu par le driver. Avec le montage réalisé par dwarfy, il est apparu qu'il faut dans ce montage une résistance d'un certain niveau (qui reste à déterminer précisément) pour pouvoir envoyer au driver des consignes qui aillent bien de 0 à 100%. Je ne saurai en dire plus.

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Dans le cas du raspberry, les valeurs de consignes PWM sont codées sur 10 bits, ce qui permet 1024 valeurs (2¹⁰) de 0 à 1023. Pour la commande qui fait passer la consigne d'une sortie PWM à, par exemple, 25% de la puissance, il faut
i) lui indiquer quelle sortie doit être modifiée, par exemple la sortie 1
ii) lui donner la valeur de consigne, par exemple 256 (qui est bien 25% de 1024)
ce qui conduit aux commandes (si ma mémoire ne me trahit pas)

  Code:

gpio mode 1 pwm  -- indique que la sortie 1 devra être gérée en mode PWM ; à faire une seule fois
gpio pwm 1 256 -- demande de produire, sur la sortie 1, un signal PWM pour une consigne de 25 % du nominal

Envoyer un tel signal PWM à un driver LED dimmable, va conduire celui-ci à délivrer aux LED 25% de la puissance nominale (par exemple en début ou fin de journée)
Envoyer un tel signal à un ventilateur acceptant le PWM, va le conduire (en gros) à tourner au 1/4 de sa vitesse max.

Dans les 2 cas un programme avec des commandes très simples, permet donc de "piloter" la puissance de l'éclairage ou la vitesse du ventilateur.

exemple de montée en puissance progressive le matin

  Code:

gpio pwm 1 128 -- demande de produire, sur la sortie 1, un signal PWM pour une consigne de 12.5 % du nominal
sleep 900 -- attendre 15 minutes
gpio pwm 1 256 -- demande de produire, sur la sortie 1, un signal PWM pour une consigne de 25 % du nominal
sleep 900 -- attendre à nouveau 15 minutes
gpio pwm 1 384 -- demande de produire, sur la sortie 1, un signal PWM pour une consigne de 37.5 % du nominal
...


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Pour demander par programme de mettre en marche ou d’arrêter un driver, une pompe, un ventilateur, on peut mettre un relai (interrupteur commandé) entre son alimentation et l'appareil (le 230V pour un driver, le 12 V pour une pompe d'essuie-glace).

En supposant que l'appareil en question est sur la sortie 2, on dispose des commandes

  Code:

gpio write 2 1  -- activer le relai, par exemple mettre la pompe en marche

et

  Code:

gpio write 2 0  -- couper le relai, par exemple arrêter la pompe

Ainsi la suite de commande suivante

  Code:

gpio write 2 1
sleep 17
gpio write 2 0

permet de faire fonctionner l'appareil en question (par exemple la pompe) pendant 17 secondes

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Un Raspberry possède également des entrées sur lequel on peut brancher des capteur, par exemple une sonde de température et/ou une sonde d'hygrométrie.
Par d'autres commandes d(u même type que les précédentes), on va pouvoir périodiquement lire les valeurs fournies par les capteurs.

Ainsi par exemple un programme, toutes les 10 minutes, l
i) lit la valeur de température et la compare à 23 et 27°C : si elle est plus forte que 27 °C, il va augmenter de 10% la consigne du ventilateur (cf. commande précédente) ; si la température est inférieure à 23°C, il va réduire la consigne du ventilateur de 10¨%
ii) lit la valeur de l'hygrométrie et la compare par exemple à 35% ; si elle est plus faible il fait tourner la pompe 30 secondes (cf. commandes précédentes)

Avec cela nous disposons bien d'un mini pilotage automatisé de la température/ventilation et de l'hygrométrie arrosage.
Avec un programme qui gère allumage/extinction et variation de puissance de l'éclairage, on dispose du pilotage automatisé du cycle quotidien d'éclairage.
Ce n'est franchement pas compliqué du tout.

Ensuite on peut y ajouter d'autres choses comme :
i) d'autres relais , par exemple pour activer ou non un câble chauffant, en fonction de la température du terreau dans les godets
ii) des alertes : par exemple si on arrive au maximum de consigne de vitesse du ventilateur et que la température reste au dessus de 28°C le programme pourra envoyer une alerte pour signaler au jardinier qu'il doit intervenir d'une manière ou d'une autre
etc...

Notre ambition (est elle réaliste ?) est de mettre cela au point cette année afin, d'ici un an, de pouvoir proposer du "clé en main" à ceux qui voudraient disposer de ce "pilotage" sans avoir à plonger eux-même dans la programmation.
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Est ce un peu plus clair comme ça ?

Après quelques minutes d'investigation, il apparait que c'est une LED XM-L2 qui a rendu l'âme pendant nos expérimentations Raspberry hier.

* C'est probablement ma bêtise de manipuler pour les déplacer (hors d'un cadre) plusieurs paruls sous tension simultanément qui est la cause de cette mort subite
* j'espère que c'est la bien la cause et que cette panne n'est pas un signe avant coureur, d'une épidémie... ce qui me conforte dans cet espoir et qu'aucune de ses soeurs(du même lot) qui sont en service expérimental dans ma poupo depuis maintenant plus de 15 jours (à 12h par 24h) ne semble donner le moindre signe de faiblesse.
* Malheureusement après avoir tout monté, je n'en ai plus une seule XM-L2 disponible.. il me faut en recommander quelques unes
* Dans mon malheur, j'ai quand même, de la chance il s'agit d'une XM-L2 montée en série sur un parul PX6 (parul équipé de 6 XM-L2), lui même en série avec un autre PX6. Il me suffit de bypasser cette LED pour que les 11 autres fonctionnent à leur nominal (cela reste dans les specs de tension mini du driver). Pour ce by pass, je n'ai même pas besoin de modifier mon cablage, il me suffit, sur la platine étoile, de relier le deuxième plot "+" au deuxième plot "-" pour que tout fonctionne. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai découvert la LED HS : le parul étant alimenté (osus intensité faible) c'est en testant au voltmètre, successivement chacune des LED du parul (en utilisant ces plots inutilisés) que, lorsque j'ai mis le voltmètre sur cette LE, toutes les autres se sont allumées (faiblement car certainement le circuit dans le multimètre fait baisser la tension).

En attendant la livraison de la LED remplaçante, tourner avec avec 11 LED sur 12 ne fait que 8.5 % de moins sur le spectre et moins de 2.5 % sur le panneau complet. pas de drame.

je comprends mieux le fonctionnement de votre régulation... il ne manque plus que la caméra pour surveiller les plants de partout !

Je retiens aussi ton astuce pour détecter la LED défectueuse

Tu penses que c'est la manutention en service qui soit la cause? ces led sont utilisées dans les lampes torches...

Ce n'est pas le mouvement, mais probablement le fait qu'avec les mains ou un vêtement j'ai pu créer un court circuit, j'avais 2 paruls sous tension dans la même main... Simple hypothèse de ma part...???

Si j'ai bien compris, vous automatisez la durée de l'éclairage
et vous allez contrôler l'hygrométrie ainsi que la T°.
Ça devient de la haute technologie…


MAIS, pour l'instant, l'arrosage n'est pas automatisé,
idem pour le réglage de la hauteur des plateaux
ou la mise en terre.
Ne laissez vous pas trop de place à l'humain ?

rassure toi, le rôle humain devrait être vraiment minime
* l'idée est bien d'automatiser l'arrosage (par sub-irrigation dans les bacs, en activant pendant la durée voulue une pompe d'essuie glace ou d’aquarium à partir d'une réserve, chaque fois que le substrat sera trop sec)
* en principe pas de réglage de hauteur à prévoir, puisque i) plusieurs poupo pour les différents stades de croissance des plantes (en fait 3, en comptant la poupo germinateur) et ii) l'automatisation de l(intensité de l'éclairage va rendre inutile de rapprocher les plants de la lumière (ou l'inverse)

Ce qui n'est pas prévu :
* semer les graines et étiqueter les godets
* remplir périodiquement la réserve d'eau
* passer les godets de poupo en poupo, quand les plants atteignent la taille voulue
* les sortir de la dernière poupo pour les plantations

En pratique ce que je vise, entre autres, c'est de pouvoir m'absenter quelques jours.

Serait il possible de voir "un plan" du raccordement des éléments- un petit schéma d'installation... ?

Quel est le coût d'une telle installation? par curiosité je viens de parcourir le catalogue de régulation siemens du boulot... les prix sont .... un peu excessif !

@vince
Pas de plan de raccordement, mais, si cela aide, juste la photo d'un schéma logique minimal (et incomplet) que je m'étais fait il y a quelques jours
(prévu à usage perso et donc désolé pour la qualité )

avec, de gauche à droite
* l'informatique maison : clavier/écran reliés directement au Raspberry et/ou raccordement entre ton réseau domestique et le Raspberry en Wifi ou par Ethernet
* La partie "contrôle" avec, un Raspberry avec les modules nécessaires (entrées 1-wire pour les différents capteurs, sorties signaux PWM vers drivers et ventilateur, sorties relais pour allumer/éteindre les drivers, la pompe, la câble chauffant, le ventilateur)
* à droite en haut : les sondes/capteurs ; au droite au milieu les drivers "dimmables" alimentant les paruls ; à droite en bas, câble chauffant, pompe ...
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Pour le surcoût, en ordre de grandeur (par rapport à une gestion 100% humaine) -- si je n'ai rien oublié, merci aux spécialistes de vérifier
* les drivers dimmables, sont de 50 à 75 % plus chers (compter un surcoût de 25 à 60 € selon la taille de la poupo et la puissance installée cible)
* Raspberry Pi avec modules additionnels (PWM, relais ...) , alimentation dont 10 Volts pour les PWM : dans les 100 € grand max (vraiment à la louche)
* pompe 10 à 15 €
Je ne compte pas le câble chauffant, ni le ventilo non spécifiques à "pilotée" ou non.
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@jls
Non, je n'ai pas encore testé la partie 10V de ce que tu m'as envoyé. Le temps nous a manqué lors de la séance "expérimentation" chez dwarfy.
Depuis je n'étais pas chez moi et rentre à l'instant.
Ce sera donc fait dans les 48h, si tu me confirmes ce qui suit sur ton montage ou sinon si tu m'indiques quoi et comment brancher aux entrées PWM DIM+ et DIM- du driver (car je suis vraiment une quiche) :

1. j'alimente le tout par la prise USB de l'Arduino Nano
2. je dispose du 0/10V sur les bandes horizontales "-" et "+" en bas de la breaboard donc sur les fils rouge et noir sortant en bas à droite ?
3. ce 0/10V est il bien PWM et sous contrôle du potentiomètre (entre le CI 7407 et le nano) ?

@ Papo,

Pas besoin de l'USB, il faut alimenter en 10V en bas (pour le PWM meanwell) et 5V en haut (pour le nano , le relais, et le 7407) les deux 0V ensemble sur 0V, le programme est déjà dedans y'a qu'à mettre sous tension.

Tel qu'il est câblé, le potentiomètre module du 0/5V continu sortie fil vert relié à l'entrée A1 de l'arduino

La sortie PWM programmée en fonction de A1 sort sur la pine 5 de l'arduino (fil vert) pour aller attaquer la pine 11 du 7407. Le 10V modulé est sur le fil vert/noir qui est piqué entre la pine 10 du 7407 et la 2 eme résistance en partant du bas, il alimente actuellement la Led rouge qui varie d'intensité quand on tourne le potard.

Le 0V PWM du meanwell est à brancher sur le 0V commun, et le 10 V sur le fil vert/noir à la place de la Led rouge (débrancher la Led pour avoir un signal plus puissant)

La sortie relais est un test de voltage de l'entrée A1, il bascule si V > 2.5 V , ça peut servir à l'identique si à la place du potentiomètre tu as une sonde thermique ou hygromértique., il faut juste revoir la valeur du seuil, soit par programme, soit avec un potentiomètre de réglage d'offset.

Voilà , ce n'est pas censé prendre feu à la première utilisation, pas de risque non plus de cramer ton driver, je l'ai déjà testé, il fonctionne.

(Nota: Les 6 canaux sont tous opérationnels A0 à A5 du Nano, et sur chacune de sorties de 7407 sur chaque résistance)

@+
J-Luc

OK je crois que je commence à voir comment m'y prendre.

Vu pour ce que je dois connecter aux entrées DIM+- du driver

Je n'étais pas inquiet pour le driver car il semble affectivement muni de multiples protections (et respecter ses min/max, de la data-sheet, en tension , dans de multiples conditions, même "zarbi") cf. quelques tests avec dwarfy. j'avais plus peur de griller ton montage ou certains de ses composants.

Pour alimenter le montage :
* en 10 V je dois m'en tirer avec une alim 12 V ajustable et ajustée... -- faut il être très précisément à 10 V ou quelle est la tolérance ? nota: j'ai un micro voltmètre à 1€ que je vais brancher en permanence en entrée du montage pour surveiller ce qui se passe, mais d'expérience c'est le potar d'ajustement de tension de mon alim (dite) 12V qui ne permet pas d'être précis, sur la tension effectivement délivrée.
* pour le 5 V, est ce que je peux utiliser un chargeur donné pour 5.0V et 1A ?

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Sinon, rien à voir avec ce qui précède,
voici ce qui servira à mes prochains tests

sous le ventirad il y a une superbe platine cuivre avec les bonnes dimensions pour y coller le COB avec sa platine épaisse de 40*50 mm.
En alimentant le COB entre 700 et 900 mA je devrais être à même (à vérifier vu la fiabilité des specs "orientales" ) de bien maitriser la température pour les 22 à 28 W électriques (probablement dans les 32 à 33V).
C'est presque l'approche opposée des paruls et du refroidissement passif, mais avec la facilité à se procurer des ventirads pour 0 € cela mérite d'être expérimenter, car le coût de revient, avec du driver chinois à quelques € deviendrait alors vraiment très compétitif. Bien évidement cela ne vise pas les poupos habituelles (pas assez hautes), mais plutôt du complément d'éclairage pour hiverner des plants en milieu ouvert ou semi ouvert (avec 2 ou 3 "spots" sur ce principe pour 6 à 8 plants). J'espère faire tourner le ventilateur vers les 8/9 V, car il est alors vraiment silencieux.
à suivre ....