Pouponnière 3 (4?) zones de Papo & LEDs

Oui justement je suis bien placer pour chercher le problème puisque je peux faire pustulé 100% des semis De PG si je le désire puis réémission totale sous lumière bleu.
il est toujours plus facile de trouvé une cause sur un problème récurent que sur un problème aléatoire.
L'eau est un facteur aggravant qui ne l'est plus sous lumière 100% bleu.

On est presque d'accord,
i) c'est toi le mieux placé et de loin pour identifier le problème
ii) il y a bien un effet "eau" + "lumière" (et peut-être température ou variations de température) : simplement, sur la base des constats, je le formulerai autrement:
Le trop d'eau (terreau et/ou hygrométrie ambiante) est la cause première du problème d’œdèmes ; le problème est réduit avec un éclairement plus faible et disparait avec un éclairage "bleu"

Ok on est d'accord.

Nous avons tous connu le problème de trop d'eau, je pense qu'il faut laisser nos plants avoir un peu soif de temps à autre;
Je saute ici dans le train en marche, je me risque à donner une adresse sur un site américain où il y a tout un cours sur l'éclairage LED : message 8 sur[url] http://www.tomatoville.com/showthread.php?t=30973
[/url]
bonne lecture !

Le pied greffé que j'avais mis en photo avec les pustules qui se développe sur toute la moitié basse et l'autre moitié du haut pas de problème du coup je l'ai coupé à moitié et re-bouturé il y a 3 jours et voilà ce que ça donne

et voilà le résultat

Marnac ce n'était pas des pustules, plutôt des feuille brulé ou autre chose.

C'est bizarre il n'y avait que la partie basse touché

@lou : pour le lien (qui va dans le même sens que les plus crédibles que j'ai lu)

@j-f : tes œdèmes viennent certainement d'un déséquilibre entres nutriments, température, eau et chaleur (comme évoqué par Lilithiah dans son sujet) qui conduit à une croissance tellement rapide de certaines cellules que cela fait "exploser" de petites zones de feuilles ou tiges. En réduisant l'eau dans la motte et l'humidité, la température et l’éclairement (quitte, je le répète à devoir ouvrir la porte pour y arriver) tu devrais au moins minimiser le problème. Dans le lien de lou comme dans 2 autres études il est indiqué que la lumière bleue agit sur certaines protéines en ayant un effet ralentisseur de croissance ; cela explique probablement pourquoi c'est un remède à tes problèmes. Pour autant et même si cela fonctionne, est il préférable de continuer avec le déséquilibre entrainant une croissance trop rapide et le contrer avec un ralentisseur (lumière bleue) ? ou est il préférable de chercher à éviter ce déséquilibre ? Les PG qui, à partir de S+7, ont naturellement une croissance très rapide, seraient donc naturellement plus sensibles au problème car déjà plus proche de la vitesse de croissance qu'ils peuvent supporter dans ces conditions.

Cette explication (croissance trop rapide non équilibrée) a le mérite d'être cohérente avec ton constat que tes plantules poussent à une vitesse "anormalement" rapide, puisque avec les mêmes PG tu greffes à partir de S+16 alors que pour les autres (nous) c'est plutôt à partir de S+23. Si l'on se dit que jusqu'à S+7, c'est équivalent chez tous (et tu n'as pas de "pustules avant"), cela veut dire que la croissance que nous avons en 16 jours, se produit chez toi en environ 9 jours soit presque 2 fois plus rapidement... certainement bien trop rapidement.

Cela vaudrait le coup d'essayer, pour tes PG sensibles, la chose suivante pour retrouver l'équilibre qui leur convient

0. utiliser un étage du bas pour ne pas recevoir la chaleur de ceux en-dessous et recevoir l'air frais
1. d'augmenter pas mal la hauteur de l'étage ou tu les places (par exemple de passer de 30 à 45/50 cm), -- effet diminution de la chaleur produite par l'énergie reçue des photons qui n'est pas utilisée par la photosynthèse, augmentation du volume d'air et donc facilitation de l'évacuation du surplus d’hygrométrie et de chaleur
2. de réduire d'environ 25% l'intensité lumineuse (tes dimmers)
3. de réduire les arrosages de façon à ce que en fin de cycle d'éclairage le terreau dans les godets soit presque complétement sec
4. dans tes arrosages de rajouter une toute petite dose d'engrais liquide (léger) pour apporter aux plants les substances nécessaires à une croissance équilibrée (ou comme moi mettre lors du repiquage au fond du godet un terreau enrichi).

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Concernant l'éclairage LED l'article de lou comme plusieurs autres récents vont dans la même direction :
Les LED blanc naturel /blanc froid, pour les besoins de la majorité des plantes, ont un spectre avec naturellement assez de bleu et si l'on veut optimiser il suffit de rajouter un peu de rouge (très peu au départ, plus si on veut la croissance plus longtemps ou tout le temps sous cet éclairage artificiel). C'est exactement ce qui il y a dans les systèmes Vegeled de Chriscal .
Nota : cela renvoie dans les ratés ou arnaques de l'histoire les systèmes fort onéreux composés majoritairement de multiples LED rouges et bleues

- - -
En évolution par rapport à mes cogitations précédentes, après de nombreuses lectures, si je passe en 2016 à un éclairage LED à l'unité, je pense maintenant que ce sera

1. uniquement pour la dernière phase de croissance, 2 à 4 semaines avant sortie en extérieur -- avant ce sera sous bandes rigides 7020
2. dans une zone poupo assez haute genre 60 à 65 cm minimum
3. avec uniquement des LED blanc et rouge, dans une proportion d'environ 85% de blanc et 15% de rouge

Je ne cherche plus de solution puisque ça marche a merveille maintenant, il suffi de resté sous lumière bleu jusque a la greffe et c'est tous bon je vais voir combien de temps il faut entre le semis et la greffe, a priori une grosse quinzaine de jours ça me permet d'enchainé les séance de greffe rapidement, du coup le bleu c'est extra. finalement le bleu est idéale Port Greffe et le blanc idéale Greffon dans mes condition, je suis bien contant d'avoir testé le bleu il est plus rapide que la plupart des blanc testé il se situe en 3 ou 4éme position en thermes de rapidité de développement et le tous sans posé de problème au PG. ça optimise mes rotation et a la sortie les plant sont en plaine forme et sans stresse.

Effectivement, tu as une solution et c'est très bien.
Ma préoccupation est différente, ce qui m'intéresse le plus c'est de comprendre les causes de ce désordre, pour éviter de le reproduire un jour.

Ce qui sera intéressant c'est de vérifier, si avec la lumière bleue tu greffera toujours à S+16 ou plus tard.

J'ai un semi de Arnold et de Protector du 30Mars qui est au stade sortie des vrai feuilles déjà bien avancé d'ici 5 jours ça sera peut être un peut juste je te dirai ça sachant que je compte greffé en 1,5mm toujours pour accéléré les rotations c'est pratique quand on a beaucoup de greffe a faire quoi qu'il en soit je suis persuadé que le bleu ne mettra pas 20jours pour arrivé a 1,5mm vue l'état actuel est sachant que la croissance s'accélère avec l'augmentation foliaire.

Nota : cela renvoie dans les ratés ou arnaques de l'histoire les systèmes fort onéreux composés majoritairement de multiples LED rouges et bleues

Les abus existent partout.
Mais là je pense que tu jettes un peu le bébé avec l'eau du bain

En évolution par rapport à mes cogitations précédentes, après de nombreuses lectures, si je passe en 2016 à un éclairage LED à l'unité, je pense maintenant que ce sera

1. uniquement pour la dernière phase de croissance, 2 à 4 semaines avant sortie en extérieur -- avant ce sera sous bandes rigides 7020
2. dans une zone poupo assez haute genre 60 à 65 cm minimum
3. avec uniquement des LED blanc et rouge, dans une proportion d'environ 85% de blanc et 15% de rouge

Je ne sais ce que tu comptes utiliser comme matériel mais pour une simple pouponière (objectif "croissance"), attention à ne pas trop déplacer la température de ta lumière avec tes LEDs rouge. (ton dernier point)
Le soleil à midi correspond à l'illuminant D65 (6500K) un "ciel bleu nordique" correspond à D75 (7500K).
Penses tu que tes plantes pousseraient bien à l'ombre sous un ciel parfaitement bleu (10000 lux / 7500K) je pense que oui.
Ce n'est pas toujours le cas mais les LEDS blancs froid tournent en général à 6500K; rajouter des LEDS rouges tirent fortement le spectres vers des températures plus basses.
Je ne dis pas que ton idée n'est pas bonne, (bien au contraire) mais personnellement si je devais partir là dessus, je le calculerais avant, pour éviter de partir sur une solution plus chère, plus complexe avec un résultat peut-être inférieur.
N'oublies pas non plus que les fabricants donne une tolérance .... imaginons 5000/7000K.
Que ce passera t-il si par "malchance" tu obtiens un lot à 5000K auquel tu va ajouter tes LEDs rouges ?

Avec tous ces degré kelvin je me demande quel est le degré kelvin du bleu royal? a 450nm?

Nota : cela renvoie dans les ratés ou arnaques de l'histoire les systèmes fort onéreux composés majoritairement de multiples LED rouges et bleues

Les abus existent partout.
Mais là je pense que tu jettes un peu le bébé avec l'eau du bain

Non pas du tout puisque je laisse le choix entre "ratés" et "arnaques"
Plus sérieusement, en cherchant sur la toile c'est impressionnant le nombre de gens qui sont sont repassés aux tubes ou aux HPS après avoir investi entre 200 et 600+ $ dans ces éclairages, ou qui les utilisent maintenant uniquement comme éclairage complémentaires.
Je ne dis pas que aucun fonctionne, mais en cherchant sur la toile on voit qu'il faut avec ces systèmes de première génération un puissance électrique supérieure à celle des tubes T5 pour des résulats juste comparables... donc au moins bonjour les pubs...

En évolution par rapport à mes cogitations précédentes, après de nombreuses lectures, si je passe en 2016 à un éclairage LED à l'unité, je pense maintenant que ce sera

1. uniquement pour la dernière phase de croissance, 2 à 4 semaines avant sortie en extérieur -- avant ce sera sous bandes rigides 7020
2. dans une zone poupo assez haute genre 60 à 65 cm minimum
3. avec uniquement des LED blanc et rouge, dans une proportion d'environ 85% de blanc et 15% de rouge

Je ne sais ce que tu comptes utiliser comme matériel mais pour une simple pouponière (objectif "croissance"), attention à ne pas trop déplacer la température de ta lumière avec tes LEDs rouge. (ton dernier point)
Le soleil à midi correspond à l'illuminant D65 (6500K) un "ciel bleu nordique" correspond à D75 (7500K).
Penses tu que tes plantes pousseraient bien à l'ombre sous un ciel parfaitement bleu (10000 lux / 7500K) je pense que oui.
Ce n'est pas toujours le cas mais les LEDS blancs froid tournent en général à 6500K; rajouter des LEDS rouges tirent fortement le spectres vers des températures plus basses.
Je ne dis pas que ton idée n'est pas bonne, (bien au contraire) mais personnellement si je devais partir là dessus, je le calculerais avant, pour éviter de partir sur une solution plus chère, plus complexe avec un résultat peut-être inférieur.
N'oublies pas non plus que les fabricants donne une tolérance .... imaginons 5000/7000K.
Que ce passera t-il si par "malchance" tu obtiens un lot à 5000K auquel tu va ajouter tes LEDs rouges ?

Pour les plants à l'ombre ou au soleil, la réponse est simple puisque j'ai fait le test il y a deux ans avec tomate Moya et et piment Gorria : oui les plants à l'ombre poussent mais bien moins que leurs frères au soleil et la récolte sur chacun a été de 50% de celle des plants au soleil.

Pour ce qui est des LED rouges :

1. je compte dimensionner mon éclairage uniquement sur la base du blanc : le 12 à 15% rouge sera en plus, donc je ne retirerai rien au reste du spectre, juste ajouter un peu (un petit peu as tu noté ?) de rouge en plus
2. les LED rouges seront sur une alim séparée donc en option, et en outre certainement avec un interrupteur permettant de ne les éclairer que sur une 1/2 de la pouponnière afin de faire des tests comparatifs avec et sans rouge additionnel
3. enfin, j'ai récupéré quelques dimmers qui permettront si besoin de jouer sur leur puissance

Je suis par nature évidemment d'accord avec ton principe de "calculer" avant (et je l'ai fait ou j'ai essayé de le faire), mais
1. ce n'est pas facile de combiner dans un calcul un éclairage avec des LED avec specs en lumen/W et d'autres en W/W
2. contre ma nature mon porte-monnaie me fera acheter des LED chinoises donc i) ce ne sera pas une solution chère, et ii) il est illusoire de se fier aux specs de ces LED à prix cassés
3. enfin et surtout nous ne connaissons pas la cible à atteindre aux différents stades de croissance, ni en µE (ou W), ni en spectre... ce ne pourra donc qu'être pifométrique

Avec tous ces degré kelvin je me demande quel est le degré kelvin du bleu royal? a 450nm?

En étant rigoureux il n'y en a pas, puis le °K est le spectre (pas une longueur d'onde mais un ensemble) d'un corps noir chauffé à la température correspondante.

Cela marchait presque bien avec les filaments de tungstène car pas trop différents du corps noir.

Déjà quand on parle de °K pour autre chose (tube, LED) c'est un abus de langage, et pour ces sources à spectre large cela veut dire que le spectre de corps noir chauffé dont ils se rapproche le plus est celui à la température indiquée (pas du tout que leur spectre est celui du corps noir à 6 500°K)
C'est (en partie) trompeur car le spectre d'une LED 6 500°K et celui d'un tube 6 500°K sont bien différents et rien ne dit que les plantes réagissent de la même manière. Le contraire est même prouvé.

Pour en revenir à tes LED 450nm, heureusement qu'elles n'émettent pas que du 450 nm, mais un spectre dont le maximum se trouve autour de 450 nm (à 7/10% près chez CREE & Co, à beaucoup plus chez les chinois).

Si tu veux vraiment essayer de donner une température de lumière, il est probable que cela tourne entre 10 et 20 000°K, mais cela ne te servirait à rien de le savoir puisque c'est vraiment un spectre différent.

Si tu veux en savoir plus sur l'effet des LED bleues et que tu lis l'anglais il y a une étude sur la toile, par des japonais je crois, (je n'ai pas gardé le lien) qui ont testé la croissance (masse de feuillage produit, et consommation de CO²) de différentes plantes sous du bleu, du rouge, du blanc et quelques combinaisons. Le bleu seul est celui qui donnait la croissance la plus lente en moyenne (de mémoire). Attention c'est "trapu" comme lecture car très naturellement ils discutent en µE et DLI, et au moins avec des LED chinoises impossible de relier ça facilement avec des W consommé par les LED. Déjà en ne connaissant pas la courbe de tes LED bleues il est impossible de relier Intensité, Tension et puissance produite sous forme de photon... alors il ne faut pas rêver en espérant aller plus loin.