Etude PoupoLED 2017

Je me disais aussi ...

Elles se partagent le voltage ET l'intensité, donc chacune dissipe le quart de la puissance totale.

question bête l'arrosage vous le faites manuellement ?

Merci

Petit test pour évaluer la fiabilité de ma "rallonge testeur" aux faibles intensités.

J'ai coupé 2 cellules d'une barre rigide 7020 modèle 2 (ci-dessus) pour vérifier ce que donnent les mesures avec une tension inférieure à 200 mA (avec la même tension d'alimentation)
Nota : j'ai utilisé une alimentation 12V avec potentiomètre d'ajustement car, en fonction de la charge, sans ajustement, la tension est variable. Ajustement à 12.3V.

En théorie, l'intensité devrait être 1/6 de la mesure sur la barre complète de de 12 cellules.
Si les mesures sont fiables je devrais mesurer une intensité 1/6ème de la précédente,sinon je dois pouvoir faire apparaitre (et même estimer) le biais.

Les tests donne
avec le dispositif testeur
* barre 2 cellules

* barre 12 cellules : 1.01 A
* barre 24 cellules : 2.02 A

avec le multimètre
* barre 2 cellules : I= 0.18 mais avec de temps en temps un passage à 0.19. J'en déduis une estimation de la valeur réelle à ~ 0.184 /0.185 A
* barre 12 cellules : I= 1.01

Analyse
- Valeur théorique sur la base des mesures (testeur ou multimètre) avec 12 ou 24 cellules : 0.168 A

• Confirmation : à des intensités fortes (1 ou2 A), le testeur et le multimètre donnent les mêmes valeur (à leur précision près donc de l'ordre de 1 %)
• Une bonne surprise : à sa précision (~ + ou - 5 mA) près, le dispositif testeur me donne la valeur attendue. l'intensité mesurée se situe entre 165 et 175 mA. La valeur théorique se trouve bien dans cette plage. Au pire, l'erreur ne serait que de 5%.
• Autre confirmation : avec le multimètre, la valeur est supérieure de ~ 0.10 à 0.15 mA (ce qui semble être proche du biais de ce multimètre à ce niveau d'intensité)

Il me semble que je peux en déduire que "ce testeur est fiable à 5 % près, pour des mesures d'intensité faibles jusque vers 170 mA (soit 10 mA)"
En effet si, comme avec nos multimètres, il y avait un biais presque constant de l'ordre de 10, 20 ou 30 mA, cela devrait se retrouver dans la mesure, ce qui n'est pas le cas.

Question aux spécialistes : ma conclusion sur la précision fiabilité de ce testeur est elle valide ?
___
J'utiliserai ce dispositif pour les mesures d'intensité faible non seulement pour sa facilité d'utilisation, mais aussi pour sa meilleure précision que mon multimètre(si vous confirmez mon analyse).

@Castanea :
Question pas bête du tout, puisque la réponse se trouve 2 ou 3 pages en arrières.

L'idée, pour la version pilotée à venir (par Raspberry ou Arduino) est via un programme dans le contrôleur qui pilote un relais, de mettre en marche une pompe de lave glace (ou d'aquarium) au moment voulu et pour la durée voulue (il faudra, bien entendu, un bidon/réserve d'eau à remplir de temps en temps à la main )
Ce sera la méthode des essais erreurs qui permettra d'ajuster la chose (probablement sur la base des données fournie par un capteur et une combinaison avec d'autres considérations comme le fait que les plants ont besoin d'eau pendant la photosynthèse -phases d'éclairage fort- et qu'il vaut mieux que les racines ne soient pas détrempées pendant la nuit et juste à peine humide).
Cela demandera surement pas mal d'expérimentations avant de tomber "juste" ou presque.

ok Merci, de mon côté je pensais arroser soit par :

• goutte à goutte
• brumisation

Le tout contrôler par arduino, ou autre microcontrôleur suivant la taille du programme.

Pour la 1ère version je vais utiliser les barres led 8520 piloter par transistor TIP31C ou TIP120 suivant l'ampérage (plein de test qui se prépare pour ce week end), avec PWM sur les bases des transistors.

L'utilisation d'un relais pour l'arrosage, et de la résistance chauffante.
Et un écran LCD pour donner la température de consigne (et quelques boutons poussoirs), surveiller l'humidité, température, ....

Pour finir un capteur de luminosité pour le cycle jour/nuit.
(j'ai peut être zapper des choses )

Superbe projet.

Hygrométrie ambiante et humidité des substrats sont en effet 2 choses certes liées mais distinctes.

Dans un premier temps je pensais principalement, me concentrer sur l'humidité des substrats par sub-irrigation, en
i) plaçant en fond de bac (sous les godets), du feutre géotextile
ii) mouiller ce feutre par la pompe (quand et combien ? à ajuster, en partant pour le "quand" sur l'idée d'arroser principalement en début de période éclairage fort... c'est ce que je fais à la main)

Le fait de mouiller le feutre devrait (je l'espère) permettre de maintenir une hygrométrie suffisante dans la poupo et il ne me resterait en manuel qu'une brumisation de temps à autre (si besoin). Si ce n'était pas le cas, il me faudrait penser à automatiser également cette brumisation, mais je n'ai pas encore d'idée sur comment cela pourrait se faire à prix très réduit.

Avec l'expérience, et après avoir profité des conseils du Tomatologue (Eric 34), puis réalisé quelques tests, j'ai en effet constaté l'intérêt de la sub-irrigation par rapport à l'arrosage en surface du substrat : le système racinaire se développe principalement dans le fond du godet plutôt que près de la surface (mes lectures m'ont depuis appris le "tropisme de l'eau", pour la croissance et l'orientation des racines) ce qui sera bien meilleur pour un bon enracinement lors de la plantation. Nota : il semblerait que la sub-irrigation soit la méthode privilégiée par les professionnels des plants.

Parenthèse Hors Sujet : Eric le Tomatologue va ouvrir au printemps la vente de plants par Internet. Pour cela il a réalisé de courtes vidéos sur chacune ou presque des variétés proposées, parfois avec des idées de recette. Le site marchand n'est pas encore ouvert, mais ces vidéos sont déjà en ligne sur son site (voir : http://tomatologue.free.fr/les_varietes ... ligne.html ) ; ça peut être intéressant, au moment de constituer les listes pour nos semis 2017, d'y jeter un coup d’œil.
Fin de la parenthèse
_ _ _

Quelques questions sur ton projet :

* As tu déjà de l'expérience de programmation/utilisation de l'Arduino ou autres microcontrôleur ?
* pour un ignare comme moi, les ¨transistors TIP te permettent de jouer sur la tension d'alimentation des barres à partir du 12V ou est ce un PWM sur ce courant ?
* ce sera intéressant d'avoir les résultats de tes tests sur le 8520, vu la disparité chez les différents utilisateurs (je n'ais qu'un modèle mais j'essaie de "compiler" les mesures de plusieurs ; ce qui à montré des différences d'au moins 30 % entre les différents lots (entre 0.7 A et 1 A par barre de 50 cm sous 12 V).
* quel type de capteur de luminosité as tu en tête ? (cela pourrait m'intéresser ). Est il pondéré selon la courbe photopique CIE, ou a t il une réponse linéaire sur la plage 380 / 680 nm qui est essentielle pour nos plantes.
__
Demain, de notre côté, chez dwarfy ce sera tests avec un raspberry ; au programme, au moins
* des capteurs 1-wire dont 1 double T° + hygrométrie
* pilotage de driver Meanwell en PWM avec le montage de jls (sur platine arduino nano) pour monter le signal PWM à 10 V
* relai sur ventilateur (ou n'importe quoi comme câble chauffant, pompe...)

@papo4334,
- pour la programmation & utilisation de microcontrôleur (dans la famille Atmel surtout) oui je connais, je ne suis pas un dieu non plus (je reprends depuis l'an dernier pour plusieurs projets)
- en ce qui concerne le transistor, en gros c'est comme si tu avais un robinet (le transistor) et suivant la valeur du PWM ça ouvre plus ou moins les vannes, j'essayerais de faire une simulation pour te montrer ou avec mon oscilloscope si j'arrive à le réparer
- pas de soucis pour les tests, j'en ferais plein
- pour le capteur de luminosité j'utilise une simple photorésistance, je le ferais fonctionner avec un hystérésis

Puis j'oubliais je mettrais 2 capteurs pour l'hygrométrie.

Tel qu'il est câblé, le potentiomètre module du 0/5V continu sortie fil vert relié à l'entrée A1 de l'arduino

La sortie PWM programmée en fonction de A1 sort sur la pine 5 de l'arduino (fil vert) pour aller attaquer la pine 11 du 7407. Le 10V modulé est sur le fil vert/noir qui est piqué entre la pine 10 du 7407 et la 2 eme résistance en partant du bas, il alimente actuellement la Led rouge qui varie d'intensité quand on tourne le potard.

En séance de tests avec papo. Le montage est alimenté en 10V. Le potard n'influe pas sur l'intensité de la led.
La tension de sortie du potar varie bien entre 0V et 4,25V (mesuré sur A1). Mais en sortie d'arduino (A5) pas de variation pwm (mesuré avec un multimère).
Du coup pas de dimming du driver.
Si tu nous lis, ton avis est le bienvenu.
dwarfy & papo


EDIT : après mise en place du 7407 directement sur le raspberry, tout fonctionne comme attendu.
le signal PWM en sortie de 7407 est parfaitement compatible avec l'entrée DIM des drivers MeanWell.
CR plus détaillé à suivre

De retour de chez dwarfy, à l'issue d'une séance très positive

Tests Raspberry Pi en vue du pilotage d'une poupo.
synthèse à l'issue de la 2ème séance
nota: vision d'un nul en électronique; dwarfy complètera et ou corrigera si besoin

Équipements du test

• Raspberry Pi alimenté en 5V
• Breadboard
• alimentation 10V -- pour le signal PWM 10V attendu par les drivers dimmables MeanWell
• montage (c) jlstomo pour la conversion du PWM 3 volts en PWM 10V, avec 7407 et résistance ~1K
• sonde 1-wire T°
• sonde 1-wire T° et hygrométrie
  pour
• driver Meanwell LPF-40-54 alimentant
• 2 paruls PS5 blanc froid en // (soit 10 COB 10W sous 350 mA)

Résultats

• génération du PWM 10V : OK
• compatibilité signal PWM généré avec ce le PWM attendu par le driver MeanWell : OK
• test sonde 1-Wire T° : OK -- précision des mesures environ 0.3°C (entre plusieurs sondes)
• test sonde 1-Wire T°+H% : OK
• test relai : OK
• global :
  

Compléments -- si j'ai bien suivi/compris

• on peut mettre n sondes T° sur une seule pine du Raspberry
• pour la sonde T°+H% : il faut 2 pines distinctes
• les COB ne commencent à s'allumer, de manière visivle- qu'à partir de 20 à 25% sur le PWM --normal car cela fait seulement autour de 70 à 85 mA pour des COB pouvant aller jusque vers 900 mA -- légère disparité entre COB, certaines commencent quelques % avant les autres dans la même série

péripétie et frayeur ponctuelle

1. Le premier test du montage jlstomo sur sa breaboard avec le Arduino nano en en utilisant le PWM 10V ne marchait pas
2. vérification 0 : les 5 V et 10V sont bien présents et conformes sur la breadboard
3. Vérification 1 : au multimètre en sortie de 7407 + résistance, aucune variation
4. Vérification 2 : test sur la breadboard de la variation d'intensité de la LED de contrôle avec le potentiomètre : nada
5. vérification 3 : test au multimètre de la sortie PWM de l'Arduino nano : NOK, aucune variation
6. transfert du 7407 (de jls) sur la breadboard de dwarfy (avec un résistance de tirage) : test au multimètre OK (variation entre 0 et 3.27 V en fonction du potard)
7. toujours sur la breadboard de dwarfy , (re-) branchement de la sortie PWM 10V sur l'entrée DIM du Meanwell : OK

conclusion : il y a un truc qui ne fonctionne plus sur la breadboard de jlstomo : un mauvais contact quelque part, le nano ???? à élucider

___
ma conclusion : je pars sur le pilotage d'un étage poupo des cet hiver, avec du Raspberry et vais commander le nécessaire Raspberry et périphériques au plus vite -- je mettrai la liste des matériels de cette commande ici pour validation par les "savants" avant commande effective que c'est OK et que je n'ai rien oublié
-- le niveau de programmation est celui qui convient à mes vieux neurones
-- la supervision et les interventions/modifications du pilotage, depuis le PC, c'est vraiment le grand confort
-- le seul truc moyen, (idem avec Arduino), c'est l'obligation d'un montage pour passer le signal PWM à 10 V
-- le truc positif c'est que le montage jlstomo avec 7407 + résistance est vraiment parfait pour cette adaptation

un immense à jlstomo et à dwarfy

petit complément

Compléments -- si j'ai bien suivi/compris

• on peut mettre n sondes T° sur une seule pine du Raspberry
• pour la sonde T°+H% : il faut 2 pines distinctes
• les COB ne commencent à s'allumer, de manière visivle- qu'à partir de 20 à 25% sur le PWM --normal car cela fait seulement autour de 70 à 85 mA pour des COB pouvant aller jusque vers 900 mA -- légère disparité entre COB, certaines commencent quelques % avant les autres dans la même série

pour désigner les broches d'un montage, on parle de pin(s), pine est un mot argot employé dans un autre domaine

les sondes utilisées pour les tests communiquent leur données via le bus 1-wire, qui n'utilise qu'un seul fil data (+1 fil alimentation et 1 fil masse). On peut communiquer avec plusieurs sondes sur le même fil data, chacune étant identifiée par une adresse unique.
La sonde de T° est une ds18b20, très populaire, elle est gérée directement par le noyau linux, sa valeur est récupérée très simplement en lisant le contenu d'un fichier.

Pour la sonde T° + hydro, c'est une dht11. Elle n'est pas prise en charge par le noyau linux, il faut donc écrire un bout de code pour communiquer avec. Les exemples que j'ai trouvé sur internet semblent montrer qu'elle n'a pas d'adresse unique, il faut donc utiliser 1 sonde / fil data (ie 1 sonde / pin).

Pour le soucis avec le montage de jls, au multimètre on retrouve bien la variation 0v-5v (via potard) à l'entrée de l'arduino, mais pas de pwm à la sortie de l'arduino. J'ai lu une fois papo parti qu'il arrivait que la carte se "coince" et qu'il fallait faire un reset, mais c'était trop tard

complément du complément,

il reste un dernier point à tester, la pi ne pouvant gérer (niveau hardware) que 2 sorties pwm, sur les 4 nécessaires. Il faut donc passer par une carte i2c / X sorties pwm.
si cette solution est retenue, il faudra tester la communication i2c via la ligne de commande (i2c-tools).
Le câblage avec cette solution va être un peu dense, pi-> carte i2c -> 7407 -> driver.

Une autre solution serait d'utiliser un ATiny85 placé directement sur la platine à essai, communiquant avec la pi via une liaison série. On gagne 4 sorties pwm et un peu de simplicité dans le câblage.

Chouette !

Bien content que ça fonctionne pour l'ampli PWM 10V avec le 7407, c'est simplissime et ça marche! surtout qu'un seul CI peut peut en piloter 6 différents.

Sinon la modulation PWM avec un potard 0-5V c'est l'exemple type du tuto Arduino, donc ça ne doit pas poser problème, mais je me suis rendu compte qu'il y avait parfois un bug d'initialisation, c'est ce qui a du vous arriver et j'ai trop peu d'expérience sur arduino pour savoir s'il y a une astuce programme pour éviter ça.

Et pour piloter de multiples PWM, vous pouvez aussi passer par l'arduino, qui est bien mieux pourvu en E/S analogique & PWM

Papo, il ne te reste plus qu'à brancher un cable usb pour ajouter du code ...

@+

J'espère en effet que c'est uniquement un problème de "reset"... et que le montage ne s'est pas endommagé pendant les transports.

Si je te comprend bien jls, tu proposes la solution raspberry + arduino nano (nano à la pplace d'un module PWM)... Cela semble séduisant.

J'ai lu qu'on pouvait les connecter en I2C ou via USB, et avoir sur le nano un mini programme (général) qui "écoute" ce que lui envoie le Rpi (et donc exécuterait les ordres envoyés depuis le raspberry) et réciproquement.
Je ne vise que des choses triviales : genre , durant la phase initiale de tests et ajustements ,
comment faire, depuis la "console" du raspberry, pour changer des consignes (valeur PWM) et les sous traiter au nano (si possible) sans écrire du code Arduino spécifique à ces commandes simplistes , pour pouvoir modifier les scénarios uniquement dans le Raspberry.

-- je me demande si ce qui précède est compréhensible.
____

Autre question : si ce qui précède fonctionne, (rappel : je cherche pas du temps réel, juste à dis^poser de ~6 PWM), quel est l'avantage de connecter au Raspberry un nano plutôt qu'un module (plate ?) d'extension PWM. ?

C'est juste une idée, il est très simple de donner par exemple une valeur numérique par exemple de 0 à 100, et de transformer ce nombre en consigne PWM.

Je ne sais pas quel protocole il faut utiliser entre raspberry et arduino, ni si c'est plus simple à piloter via un autre système.

piloter un atmel via la pi, c'est l'idée à laquelle je pensais avec l'ATiny85. Mettre le composant en écoute d'une liaison série.

Le problème qui va se poser papo, c'est l'intégration. Tu vas te retrouver avec une tripotée de carte (raspberry, platine à essaie, carte relais, carte pwm) toutes reliées par de multiples fils, ça risque d'être vite un sacré bordel.
L'ATIny85 est un arduino simplifié au maximum, pour ne garder que le microcontrôlleur, mais le langage de programmation reste le même, et l'encombrement est minimal (composant dip 8 broches), il peut être placé sur la platine à essai.. Il y a 2 broches pour vcc et gnd, 2 broches pour la liaison série. Reste 4 broches pour les sorties pwm.

Si ta platine est assez grande, tu peux aussi faire la même chose avec la carte arduino donnée par jls, vu qu'elle peut se fixer dessus. Si je trouve un peu de temps, je ferai un bout de code pour tester le principe, sur une uno, je n'ai pas de nano sous la main.

Si l'intégration n'a pas d'importance pour toi, tu peux faire avec une carte i2c->pwm, c'est la solution la plus simple et la plus fiable.