Etude PoupoLED 2017

Et un test de plus.

CRE XM-L? à 1400 mA, 3.05V, puissance 4.27W

la table :

On y constate, comme attendu avec la hausse de l'intensité de 880 à 1400 mA, une baisse de 4.5% du rendement lumineux (Kp de 926 à 884)
-- cela semble valider le processus de comparaison avec la boite à test (dérivée de l'idée originale de jls)
-- rappel: les valeurs absolues ne veulent pas dire grand chose, les comparaisons entre LED si (dans la limite de spectres comparables)

autre constat sur le spectre :
Rawtherapee : indique un CCT de 5971 -- en baisse
et un spectre

sur lequel on remarque une petite différence avec celui (msg au dessus) à 880 mA -- léger décalage des histogrammes rouge et vert

Tes histogrammes sont très différents c'est flagrant ! J'aimerais bien savoir comment les interpréter et comprendre pourquoi les courbes sont superposées ou décalées,.

En terme de "puissance" de couleur, je présume que c'est un pourcentage et non une valeur absolue.

Je me demande si sur Photoshop tu pouvais faire une image composée pour moitié d'un blanc "Cree" et de l'autre un blanc "NN" et passer le montage à l'histogramme , que donneraient les courbes ?
(principe de la double pesée appliqué à l'analyse spectrale ... )

Merci pour les liens Cree, le site de Hong Kong me semble sacrément bien achalandé et pas très cher, je vais certainement leur passer commande d'un ou deux spécimens.

Et ... petites précisions concernant les Leds "3W" que j'utilise en quantité, vu que je n'avais pas besoin de tirer de fortes puissances par led ( j'en ai plutôt trop que pas assez, vu leur nombre sur une ligne) , je ne les avais jamais testées à Pmax ...

Alors pour les 700 mA, je ne sais pas ou ils vont les chercher, mais c'est parfaitement bidon ! j'arrive à 400 mA autour de 4 V et ça me semble tellement linéaire qu'il faudrait taper excessivement haut pour atteindre les 700 mA, J'ai bien envie d'en griller une juste pour voir si elle y monte, mais dans des conditions correctes (bien refroidie sur un gros radiateur).

C'est pas grave, j'ai prévu 160 mA nominal, pour ça pas de souci , au pire pousser à 300 et ça ira comme ça ...

@+

Les histogrammes sont en % (de pixels)
En abscisse de droite à gauche luminosité de 0 à 100%, en ordonnée les %age de pixel.
J'avais oublié de préciser que la balance des blanc était réglée sur 6000K sur l'APN.

Mon interprétation :
Avec les trois courbes superposées je comprends que la lumière se décompose (en RVB) en trois parts égales et on a bien du blanc proche du réglage WB de l'APN (à peine au dessus)
Avec les courbes décalées dans l'ordre R V B, cela montre qu'il y a une proportion de rouge plus faible, de vert moyenne et de bleu plus forte, donc un blanc bleuté nettement plus froid que la balance des blanc(d'où mon hypothèse de blanc 10 000K)).
- - -
Effet de la balance des blancs APN.
Je viens de refaire le test après avoir placé la balance des blanc à 7 500 sur le CREE.
APN WB à 7500 K

APN WB à 6000K

Mon interprétation sans garantie.
* A WB 6000 K sur l'APN, CCT et réglage balance des blancs sont presque identiques -> les courbes sont superposées.
* A WB 7500 K sur l'APN, CCT plus élevé que réglage balance des blancs -> les courbes se décalent en montrant moins de bleu que de rouge... normal puisque le CCT est nettement en dessous de 7 500K. La photo du papier blanc en "raw" est légèrement jaunatre. Exactement le contraire de la COB nn dont le spectre est beaucoup plus froid que 6 000 K et la photo nettement bleutée; ces COB nn sont nettement en dessus de 7500 K.
Je n'ai pas de réglage WB > 7 500 sur l'APN.

J'attend d'autres COB en plus des CREE de H-K cela permettra d'avoir d'autres courbes et peut-être de mieux comprendre.

Si tu les as déjà reçues ce serait bien que tu fasses des essais avec tes COB 6 500K, 10 000K et 30 000K (si tu as un appareil qui permet d'enregistrer en Raw). Même si nos courbes ne seront pas les mêmes entre chez toi et chez moi, entre elles les tiennes donneront une bonne idée.

J'ai du 6500 K en COB Cree , du 30000 K en COB Epiled (jamais testé) et des Nn dont je ne me souviens plus la couleur ...

Par contre, niveau photo, je suis très mauvais pour ce qui concerne la technique, déjà la balance de blanc ... je me demande bien du quel coté ça balance ?

Je vais voir ce que je peux faire ...

Si tu m'indique (MP) quel appareil, je devrais pouvoir t'aider

La balance des blancs (anglicisme pour équilibre) c'est ce qui fait qu'une feuille blanche parait blanche sous un éclairage filament incandescent comme sous le soleil ou un tube fluo.
Le plus souvent un APN est en "automatique", avec certain on peut décider de fixer un CCT pour dire à l'appareil quel est le vrai blanc.
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Illustration avec une de mes barres 8520 dite "blanc chaud"

Ci-après le même éclairage (barre 8520 "blanc chaud")avec différents réglages WB


En "auto" l'appareil a corrigé de lui même pour que en dépit de l'éclairage "Blanc Chaud", le blanc apparaisse comme blanc (neutre), courbes R V B quasiment superposées. l'APN est bon.


Avec le WB fixé (par moi) à 7500, l'image est jaune verdâtre et l'histogramme montre bien un déséquilibre entre le bleu (faible) et le rouge et le vert.
je me dis : si le vert passe devant le rouge, c'est que dans le spectre "blanc chaud" le somment de la bosse chaude se trouve en fait entre jaune et rouge vers 600 nm (ce qui en décomposition RVB fait autant de vert que de rouge, et comme il y a un peu de vert qui vient de la bosse froide -plus petite", c'est le vert qui est gagnant)

J'essaie donc de passer à 3000 K, mais sur l'écran de contrôle c'est vraiment très bleu, la lumière est bien plus froide que 3000 K, je n'insiste pas

je passe donc à WB 4000 sur l'APN

le diagramme montre que je suis vraiment descendu trop bas, ces barres donnent une lumière plus froide que 4 000K et en effet la photo du blanc parait vraiment bleu verdâtre.

je remonte donc l'appareil à WB 5300 K

Horreur et putréfaction, le diagramme montre encore un décalage R puis B puis V. L'image est en effet encore bleutée
1. le CCT moyen de ces barres prétendues "blanc chaud" est donc encore au dessus de 5 300 K
2. le rouge est le plus faible (pas du tout normal pour du blanc chaud)

je remonte enfin le WB à 6000 K

cette fois-ci on y est presque car la photo est presque blanc neutre mais avec une légère nuance verdâtre.
i) ce n'est vraiment pas du "blanc chaud", puisque un peu plus de 6000K, ... mes barres rigides "blanc froid" 7020 (les bonnes et les correctes) sont effectivement plus froides, un peu au dessus de 7 500K
ii) en outre le spectre est certainement zarbi avec un maximum de vert (pour du prétendu blanc chaud c'est assez fort) et le rouge très faible.
==> je savais depuis réception que ces barres étaient mauvaises, non seulement c'est confirmé mais j'ai maintenant la preuve que ce sont des m.rdes ...
A la loterie j'ai du tirer un des plus mauvais numéros. Je ne sais pas quel phosphore ils ont mis sur les LED mais c'est du n'importe quoi : puissance lumineuse faible et spectre sans rapport avec celui annoncé.

C'est décidé, plus jamais je n’achèterai une barre rigide LED "noname" ni pour poupo ni pour un autre usage. Heureusement que j'ai, en blanc froid, un lot de bonnes et un lot de moyennes. Je leur trouverai usage.

Ne dis pas ça ! tu vas mettre le doute à tous nos lecteurs !

Oui, c'est de la Me.de mais c'est pas cher, ça fonctionne, et au final on a tous fait pousser nos plants avec ça, voir pire, et on a mangé des tomates à la saison ...

Ces barres, c'est un début ... j'ai encore des strips autocollants qui font de très bons germinateurs en petite poupo, surtout en étages, ça chauffe, ça éclaire, c'est suffisant.

Le problème des leds, c'est celui de l'électronique grand public, on a des produits tous les ans meilleurs à des tarifs très compétitifs, donc chaque année on se trouve confronté au même problème, est-ce que ça vaut le coup de garder les vieilles ou est ce qu'il vaut mieux en changer ?

Moi je dis : "les deux !" (je suis un peu conservateur) , et c'est aussi vrai pour le haut de gamme, les XML2 sont 20% plus efficaces que les XML , OK ! mais penses tu qu'une poupo équipée en XML soit à réformer alors qu'elle a encore 40000 heures de potentiel soit pour un jardinier amateur plus de 20 ans de vie restante à 4 mois par an, 14 h par jour ?

Les Leds c'est bien, que ce soit de la M... ou du haut de gamme, on en a pour son argent, ça fait je job, c'est facile à installer, à modifier, à personnaliser, y'a pas photo, quand on bricole c'est cent fois plus intéressant qu'une ligne de néons.

Et c'est de mieux en mieux chaque année ... avantage ou inconvénient ?

@+

Tu as en partie raison,
avec des barres rigides correctes on obtient des résultats corrects à des prix vraiment très bas.
J'ai reçu un lot de barres "bonnes", un autre "correcte", un médiocre et le dernier (blanc chaud =) carrément mauvais. Le problème c'est que l'évolution dans le temps est allé dans ce sens.
Même avec les "mauvais" on peut construire un éclairage qui donne des résultats corrects, mais ils faut mettre au moins 30% de barres en plus, alors une fois que l'on additionne ces 30%, les 22/25° perdu dans les résistance de régulation et le rendement des alims 12V pas chère (vers 75% donc 25% de perte) on se retrouve nettement moins bien qu'avec des tubes fluo T5 HO en rendement lumineux et donc en facture électricité à prix initial comparable).
C'est pour cela que cela me semble important d'avertir du risque (mauvais numéros devenant trop fréquents à la loterie LED et fiabilité douteuse des alims) et que pour ma part je ne jouerai plus à cette loterie.
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C'est super si de ton côté tu te montes un dispositif permettant de comparer les rendements des "noname" avec une référence fiable.

Surprise ! la livraison fut plus rapide que je ne pensais !

Carte µC UNO et son affichage LCD





Re - surprise ! Les deux sont faits pour être ensemble ils s'enfichent l'un sur l'autre et on peut repiquer des pinoches par dessus ... un Légo !

Branchée, carte reconnue par le PC, l'écran s'allume, Y'a plus qu'à !

Et la qualité de fabrication est excellente ! les deux pour 6 € !

@+

Superbe !
en effet ça à l'air vraiment soigné.

ça m’intéresse bigrement pour le PWM,
sais tu s'il existe des modules adaptateurs de 0/5V vers 0/10V ?

salut,

en ce qui concerne le PWM en général c'est 3 - 5V environ suivant le µC qui utilisé.
suivant ce dont tu as besoin en tension pour l'alimentation des barres LED ou autre tu peux aller jusqu'à plus de 40V certains mosfet(transistor) le supporte bien, avec un bon ampérage (suivant l'alim, et le transistor biensûr).
Un petit schéma pour voir le principe de fonctionnement (récupérer sur google image) :



à adapter en fonction du transistor, ...
j'espère que ça vous aidera, j'ai pas encore continué à faire mes expérimentations, je cherche tout ce qu'il me faudra pour faire mon "labo électronique" xD

@bientôt

Merci,
Comme je suis une quiche en électronique, est ce que le schéma ci dessus conviendrait pour
les deux drivers suivants (exemples, mais j'ai un exemplaire du premier) dont voici le lien vers la fiche specs avec schémas pour la fonction dimming ?
* http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... rod=lcm-60
* http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... d=hlg-100h

Dans le cas du second, si je comprend bien il faudrait connecter le +10 V de ton schéma ci dessus au DIM+ (blue) du driver et le gnd au DIM- (white) ; est ce exact ?

Sinon j'ai trouvé cette page et explications, car j'ai en effet déjà des alims 12 V DC disponibles (qui serviraient à alimenter l'Arduino et à fournir le 10V pour le PWM après adaptation).
http://www.atoll-ra.fr/index.php?page=209
Qu'en pensez vous ?

Nota: j'ai lu 2 ou 3 fois qu'il fallait faire attention à l'isolation de ce genre de montage ????
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Enfin, vu mon incompétence et le fait que je n'ai strictement rien pour monter transistors et résistances, j'ai également vu qu'il existait des modules Arduino tout fait pour convertir le PWM en 0 10V DC analogique également accepté par les drivers, ce qui serait infiniment plus simple pour moi qui ne suis capable que de faire du "plug and play" avec des composants modules existants.
Puisque je n'en trouve pas pour passer du PWM 5V au PWM 10W (et que je vise à un montage facilement reproductible par tous les jardiniers) je pense que devrais me rabattre sur l'analogique 0/10V DC.

Dans tous les cas il me faudrait le module horloge pour l'Arduino.
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Il n'est pas impossible que tout cela s'avère finalement trop complexe pour moi et que je me contente de dimmer à la main avec un potentiomètre 100 KOhms... et donc renoncer au cycle sur 24 H.

Salut,

J'ai regardé le schéma du dernier lien et je me suis permis d'en refaire un sur Kicad (logiciel libre dispo sous windows aussi je crois) :



Pour le pwm j'ai vu sur le meanwell HLG-100H il peut supporter la plage 1 ~ 10Vdc et 10V PWM*.
Par contre d'après ce que je vois dans la doc, lorsque qu'on souhaite atteindre un 0% de lumière, ils utiliseraient un relais qui permettrait de couper l'alimentation ce qui n'est pas bête, qui peut être tout aussi bien contrôler par un arduino, le tout en automatique.

Après si besoin je referais un schéma en incluant le relais, et si je peux avec un autre logiciel, mettre l'arduino.

Le module pour l'horloge n'est peut être pas obligatoire, sur l'arduino qui est un microcontrôleur on peut paramétrer/programmer un timer, ce ne sera pas parfait. mais on peut faire quelque chose de correct sans dépenser 5€ de plus

J'espère que je suis compréhensible.
Bonne soirée

encore
Si je comprend bien la partie en haut à gauche est pour fournir du 10 V DC à partir d'une alim 12 V, et celle en bas pour passer le signal PWM de 5 V (venant de l'Arduino) à 10V.
Si j'ai deux drivers (pour 2 spectres), je pourrais donc n'avoir qu'un bloc "12V-10V", et un du bas (un pour chaque driver) à partir de 2 sorties PWM différentes de l'Arduino.

Est ce qu'un montage sur une plaque d'essai pourrait être conservé en utilisation normale ou est ce que ce n'est valable que pour les essais et qu'il faudrait passer à autre chose ensuite ?
Je commence à redouter là ou ça va me mener ...

Oui,
Il s'agit bien de la partie alimentation qui régule la tension de 12V à 10V @ max 1.5A (suivant le régulateur, c'est le LM317x)
Le 12V doit sortir d'un transformateur, pont de diode ou autre si cela vient d'une ancienne alimentation de PC reconverti en alim de labo

/EDIT: oui tu peux avoir qu'un bloc alimentation pour 2 drivers. Mais faudra juste savoir les 1.5A seront suffisant ou non.
Et tu peux utiliser 1 seul Arduino pour générer 2 PWM différents ou égaux

Après je n'ai fait que reprendre le schéma de ce site :
http://www.atoll-ra.fr/index.php?page=209

en y ajoutant la "connexion" avec le/les driver de Meanwell.

Après tu peux certainement tester sur une plaque d'essais, mais après en utilisation "finale" je conseillerais plutôt de faire une carte imprimée et souder les composants
Bon après si tu utilises des puces tu peux toujours mettre des supports pour pouvoir les changer facilement.