Pouponnière 3 (4?) zones de Papo & LEDs

[[ EDIT : RECTIFICATIF : gros doute sur la valeur du coefficient ]]
Après pas mal de lectures, qui m'ont permis de constater que plus de 50% des pages/sites qui donnent de correspondances ou des calculateurs sont erronés, je pense avoir trouvé des sources fiables pour les éclairement en lumière naturelle (solaire).
Selon ces sources (dont Wikipedia en anglais sur luminance, illuminance, EV ... http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value et http://en.wikipedia.org/wiki/Light_mete ... alibration )[size=150] il faudrait donner la valeur 0,7 au coefficient .
Cela me pose un problème car ça ne correspond pas du tout aux mesures de j-f et jls, ni aux correspondances intuitives que j'avais pu établir.
Voir topic14177.html et oublier ce qui suit (en ce qui concerne la valeur du coefficient.
[[ FIN RECTIFICATIF ]] [/size]

Sur la base de mes derniers essais dont notamment il y a une heure, plein soleil et quasi apogée, avec un ciel parfaitement pur, je suis conduit à réviser mon estimation du coefficient dans la formule pour passer des données de la cellule d'un appareil photo à un valeur d’éclairement en lux.
Je passe donc ce coefficient de 1,6 à 1,35 (qui donne une correspondance ~100 000 lux pour ma dernière mesure)
L'équation devient donc :
L = 1.35 * (100/ISO) * (1/V) * AF².
Ceux qui ont un luxmètre et un APN peuvent essayer chez eux d'appliquer la formule et vérifier la cohérence du chiffre luxmètre et de celui calculé à partir des données APN.
Exemple : ISO 100 ; V 1/640 ; F/8 donne 1.35 * (100/100) * (1/640) * 8² = 55 000 lux



Révision des quelques résultats précédents en appliquant cette nouvelle version :
testj-f :
* poupo à LED sur la sole en mélaminé blanc, à ~ 30 cm : 10 800 lux
tests papo, hors poupo, à 12 cm de l'éclairage, largeur éclairée de 45 cm :
* 8 bandes LED 5630 : 8 640 lux -- peu de différence centre / bord en raison de la forme du réflecteur et de la disposition des LED plus denses sur les bords
* 3 tubes fluo T8 6 50O °K : 8 640 lux au centre ; 6 900 lux au bord ; -- lumière moins bleue que celle des LEDs 5630

Rappel :
* L'énergie lumineuse n'est pas proportionnelle au nombre de lux quand les spectre lumineux ne sont pas identiques. Les lux sont une mesure subjective qui est adaptée à la sensibilité de l’œil humain et privilégie le centre du spectre visible (autour du vert jaune) par rapport aux extrémités (le bleu et le rouge)
* En utilisant les courbes présentées par jlstomo46 https://tomodori.com/forum/post290157.html#p290157, on constate que pour un même nombre de lux, la quantité de lumière (nombre de photons) utile à la croissance d'une plante est bien plus grande avec une LED (ou un tube 6 500°K) qu'avec la lumière solaire. Comme indiqué dans le schéma 30% de la lumière émise par les LED blanc froid n'est pas pris en compte par un luxmètre ; il faut y ajouter que ce qui est pris en majoritairement pris en compte par le luxmètre (entre vert clair et orange) est la lumière qui donne le moins bon rendement pour la plante (cf courbe). In fine, il est probable que le ratio de photons utiles reçus par la plante soit dans un rapport de 2 entre une source lumineuse à spectre 6500°K et la lumière solaire (toujours à même valeur de lux)..

Je vais pouvoir vous faire concurence, j'ai reçu mes 2 rouleaux de 5050.
je vais regarder ça des demain

Nuance ! nous ne sommes pas en concurrence, nous travaillons en équipe ! nous échangeons nos lumières... si l'on peut dire...

Bienvenue au club !

Je vais pouvoir vous faire concurence, j'ai reçu mes 2 rouleaux de 5050.
je vais regarder ça des demain

Bienvenue au club. et comme déjà dit, ici c'est le partage et les échanges d'idées et de constats, pas la concurrence.
Si tu comptes utiliser ton alim (genre pour chargeur de batterie) de 13,8V, fais attention à réduire la tension d'entrée dans le ruban car à 13,8V tu pourrais griller tes LEDs en très peu de temps.
Pour une utilisation en continu (plusieurs heures), il faut te débrouiller pour ne pas dépasser 12,5 V au grand maximum et vérifier que le courant est très raisonnablement continu (pas d'oscillation avec des pics trop forts).

Pas de soucis Marnac,
On va regarder ça de près ... je passerai pour la mise au point de l'éclairage ... à l'heure de l'apéro bien sur !

Il faut savoir joindre l'utile à l'agréable.

Dans ces conditions, en effet aucun soucis
____

Question aux différents utilisateurs de strips :
Comment avez vous fixé ces strips ?
- uniquement avec l'autocollant au dos ? sans problème ? -- dans de nombreux avis, on lit que rapidement cela se décolle (moi j'ai renforcé avec des points de silicone)
- autre ? : avec des cavaliers ? avec une colle ? ... ?

CHOUETTE un de plus qui va testé et qui va pouvoir donné son avis sur les Leds plus on est et mieux c'est
J'ai reçu les strip 3014 et aussi le strip 3528
pour le 3528 je suis tombé encore sur un mauvais strip c'est exactement le même type de ruban que pour le 5050 qui fonctionné mal celui reçu en premier avant les 3014 donc je pense ne pas le monté.
Les 5050 reçu hier sont de très bonne qualité apparente même un peut mieux que les 3014.
Pour les 3014 reçu aujourd'hui la qualité apparent semble la même tout est identique sauf les résistances sur les nouveau ruban les résistances sont inscrite 820 alors que les ancien 3014 sont inscrite 151
donc si j'ai bien compris le principe ça fait 82 ohm contre 150 ohm les résistance sont moins importante que sur les première 3014 faut que je teste ça.
d'après le premier relevé de comparaison des deux strip 3014 avec différence résistances avec le luxmètre au contacte des leds il semble donné plus de lux que l'autre 3014 il chauffe plus également et il consomme plus aussi mon idée une fois qu'il sera monté réduire la tension pour essayer de consommé un poile moins que l'autre strip a lux égale.
Papo pour le moment je n'est pas constaté de décollement du strip (pourvue que ça dure) je n'ai utilisé que le double face destiné a cette effet au dos du strip .

Pour moi aussi, le double face à l'air de tenir.

J'avais bien nettoyé la surface avant de coller, c'est le plus important, et vu ce que ça pèse, il ne faut pas grand chose pour que ça tienne en place.

A propos des cotylédons pustuleux , j'ai transplanté mes porte greffe, et il est à noter que "petit moineau" n'est pas atteint par ce symptôme. ( pas plus que les cultivars d'ailleurs )

Et les cotylédons les plus touchés tombent très facilement ... je confirme !

C'est très bien que petit moineau ne soit pas touché, ça te laisse un échappatoire au cas ou sa deviendrai vraiment difficile a greffé sur superpro, je me souviens que tu as une poupo avec des leds rouge et bleu peut être qu'avec se spectre ça irais mieux? cela vient peut être d'une des couleur contenue dans le blancs?

Nuance ! nous ne sommes pas en concurrence, nous travaillons en équipe ! nous échangeons nos lumières... si l'on peut dire... Bienvenue au club !

je travaille pas en équipe, je pique les infos à l'équipe

Pas de soucis Marnac,
On va regarder ça de près ... je passerai pour la mise au point de l'éclairage ... à l'heure de l'apéro bien sur !
Il faut savoir joindre l'utile à l'agréable.

l'apéro se sera juste aprés car je voudrai pas que tu me mettes la résistance à l'envers. Prévois un chauffeur pour repartir on sait jamais
J'ai acheté 2 plaques d'isolant à Brico dépot cet aprés-midi à 2,25€ La plaque pour y fixer les leds (http://www.bricodepot.fr/brive-la-gaill ... prod11940/)
tu me diras quand tu voudras passer J Lucque je mette les glaçons au frais

@j-f : pour tes nouveaux 5050, ceux avec les résistance de 82 Ohms, il te faudrait nous confirmer le schéma de montage.
As tu bien toujours 3 résistances par cellule de 3 LEDs et donc très probablement le montage en // de 3 séries de 1 résistance et 1/3 de LED 5050 ?
Si c'est le cas en effet la tension consommées par la résistance va être en gros 2 fois moindre qu'avec les résistances de 150 Ohms, cela va faire plus de volts dans chaque 1/3 de 5050 et l'intensité qui traverse chacune sera plus forte (donc l'intensité globale en sortie d'alim également). Ce serait donc normal que les LEDS chauffe plus.
Sinon, avec une résistance par cellule de 82 Ohm, cela ferait l'équivalent de 3 de 246 en parallèle, (ce serait plus qu'avec ton premier strip à 3 fois 151), et donc moins de courant dans les LEDs et cela devrait chauffer moins dans les LEDs. Cela parait peu probable avec ce que tu mentionnes.

Papo c'est des 3014 que je parle les premier reçu était avec résistance marqué 151 et ceux reçu aujourd'hui 820 donc ça fait une grosse différence, les strip sont identique une résistance pour 3 leds et vraisemblablement en série pour les deux seul la valeur de la résistance change.

Vu ce qu'on a relevé pour pas mal de LED au niveau de la tension aux bornes qui est pour certaines assez haute pour une intensité assez moyenne, il se peut tout à fait que les LEDs de ce style s’accommodent mieux d'une résistance plus faible.

Ceci permet pour une même tension d'alimentation (12V) de limiter la baisse de tension au niveau des résistances, et de faire travailler les LEDs "poussives" dans une configuration "survoltée" qui leur convient mieux.

Si ça va comme ça ...

En effet,
l'explication qui me parait la plus plausible est la suivante :

• Le design d'origine des 5050 a été conçu pour des LEDs classés dans des "bins" typiques avec les 150 Ohms et les 1/3 de LEDs ; ils étaient encore dans la logique d'avoir mis 3 LEDs (juxtaposées dans un seul SMD) avec un circuit pour chacune.
• Ensuite, des concurrents ont fait des bandes "cheap" en gardant le design, mais en prenant des LEDS "poussives" (de bins moins cher) qui sous la même tension "délivrent" moins. Pour être cohérent avec leur choix de bin, ils auraient du réduire la résistance.
• Enfin, d'autres concurrents, toujours avec des LEDs pas chères ont simplifié le design (plus de 1/3 de LED, si un des 3 tiers est moins "résistif" que ses deux collègues, il va prendre nettement plus du tiers du courant à tension égale) avec une seule résistance par cellule, mais qu'ils ont du prendre relativement forte pour ne pas risquer de griller les LEDs trop vite (sinon ils auraient mis 50 Ohms).