Une Poupo ventilo luminescente

Compris,

C'est un peu petit peu moins simple, mais d'après ce que tu indiques, en réglant l'alim sur 24 V, la tension va probablement être vers 23.8 V en charge (à vérifier) ; en ajoutant une petite résistance, tu vas faire chuter cette tension vers les 22.8 / 23 V qui me semble parfaitement adapté pour une ligne mixte avec 6 LED à 3.15 V et 2 (rouges) à 2.1.
Pour consommer 1 V (sur les 24) avec un courant de environ 1 Ampère (6 fois 170 mA si tu as 6 séries en parallèle) , il te faut une résistance de 1 Ohm (plutôt une 3 W que une 1 W par sécurité ; ça coute moins de 1 €) à la sortie de l'alim et le tour est joué. Avec cette résistance, tu ne perdras que ~4% dans la résistance (5 à 7 fois moins que dans les strips et barres) et tes LED seront en sécurité, sans être ni sur- ni sous-utilisées.

Les pustules débarquent, mais cette fois sans surprise, je les attendaient patiemment et elles sont pile a l'heure.

Les premières plantules touché sont sous lumière blanche et aussi sous lumière en mix bleu/rouge. 1 partout la balle au centre.

Pour la zone bleu évidement pas de pustule et pour le moment le mix bleu/rose n'a pas pustulé non plus, il faut attendre je me doute que ça va pas tardé.

les première plantules a avoir pustulé ont toutes un point en commun l,hygrométrie de leur zone est basse, surtout leds allumé au début du cycle lumière (depuis 2ou3) jours l'hygrométrie est autour de 62% et, en fin de cycle elle est plutôt a 54% donc une perte de plus ou moins 8% pendant le cycle lumière.
Alors que pendant la phase nuit le phénomène s'inverse et l'humidité remonte.

Jusque ici ce que disait Jls semble bien se confirmer a savoir un problème humidité trop faible et donc un aire trop sec se qui a pour effet le blocage de la transpiration.

j'attends de voir quelques jour si la tendance s'accentue et continue sont œuvre.

Je confirme !

Hygromètre reçu cet après midi, petite poupo allumée depuis env. 2h il restait juste un peu d'humidité au sol, et je mesure 74 % d'hygrométrie.

Je viens de remettre de l'eau dans le plateau, demain matin après une "journée" d'éclairage, j'irais voir ou ça en est.

C'est la petite poupo, strips blancs basiques, et le pied de tomate en test se porte très bien ! les autres sont trop grands et touchaient le plafond, j'ai du les passer en grande poupo.

@+
J-Luc

Le fait de rajouté de l'eau va probablement refaire monté l'humidité et je suppose compensé la perte du a l'éclairage allumé. Pour mon prochain cycle lumière je vais arrosé des plants et laissai un peut d'eau dans le fond des bac pour voir a combien le niveau d'humidité se situera. Vue que actuellement je descend a presque 50% ça devrais vraiment faire grimper l'hygrométrie.

Pour info, je viens de constater le même phénomène que décrit Papo :

A début de l'éclairage, c'était à 74 %, c'est même monté à 78 % (env. 20°), et en fin de "journée" (ce matin) c'était retombé à 62 % (22.5°).

Je pense qu'une fois que la température augmente, il se crée un léger courant d'air (l'air chaud dégage et appelle de l'air extérieur plus sec) et finalement l'hygrométrie diminue un peu.

En tout cas, c'est loin d’être un sonna mais ça semble suffisant pour éviter les œdèmes.

@+
J-Luc

@Jls tu fais marché tes leds la nuit? économie facture edf? c'est aussi ce que je pratique.

Finalement, vu que les plants en poupo ne voient ni la nuit ni le jour, j'ai pris le parti de faire des économies sur mes factures EDF.

Par contre, c'est peut être bien idiot, mais j’essaie de respecter la lune pour les semis, les repiquages etc ... on ne sait jamais ... ça peut y faire encore un peu, même au sous sol dans une boite ...

@+

J'ai pratiqué de même dont heures creuses et calendrier lunaire, mais le jour où tu passes à la greffe, avec semis des cultivars entre 9 jours avant et 5 après, plus de calendrier semis possible...

C'est pourtant simple, il faut semer les porte greffe en jour "racines" et les cultivars en jours "fruits" !

Je ne sais même pas si on peut trouver une fenêtre de tir dans cette configuration ?

@+

Il y en a une au mois de Juillet

Ca m'arrive aussi de suivre le semi lunaire mais c'est pas souvent.

je viens d'observé les plants et la pustulation se poursuit, 3 étages de blanc + le mix rouge/bleu sont bien impacté, donc les 2 seuls zone pas encore touché sont le bleu et le mix rose/bleu. les godet commence a êtres léger et donc ils ont eu droit a un arrosage capillaire (eau dans le bac) pour toutes les zones impacté par les pustules, je vais laissé le surplus d'eau de sorte qu'il aient (toujours) les pieds dans l'eau.

Pour les 2 zones non impacté par les pustules je les laisse bien boire 1h puis je retire le surplus d'eau c'est ce que je pratique d'habitude je fais ça pour voir si la zone rose/bleu continue a tenir sans pustule et sans ce surplus d'humidité.

C'est pourtant simple, il faut semer les porte greffe en jour "racines" et les cultivars en jours "fruits" !

Exercice pratique numéro 1 : greffe sur Arnold de tomates et aubergines.
Sachant que
i) les aubergines greffons doivent être semées 12 à 14 jours avant Arnold
ii) les tomates greffons doivent être semées 2 à 3 jours après Arnold
Compulsez votre calendrier lunaire préféré pour trouver dans l'année les dates de semis possibles (entre janvier et mars uniquement)

Si jamais vous y arriviez passer à l'exercice 2 (qui n'est pas un cas d'école, mais bien réel)

Exercice pratique numéro 2 : greffe sur Arnold et Brigéor de tomates et aubergines.
Les décalages de semis pour Arnold, sont évidemment les même que ceux indiqués pour l'exercice 1.
En moyenne, avec Brigeor,
Les aubergines greffons doivent être semées 7 à 9 jours avant Brigeor
Les tomates greffons doivent être semés 5 à 8 jours après Brigéor.
Sachant de plus que la germination de Brigéor n'est pas homogène, et qu'il est donc conseillé de semer les cultivars pour greffons en 3 fois réparties de la manière suivantes, S étant la date de semis moyenne, 25% à S-2, 50% à S, 25% à S+2 (aussi bien pour aubergines que pour tomates)

Il devient à l'évidence de impossible de combiner ces décalages et un calendrier lunaire classique.
La question est donc remplacée par

Calculez quel devrait être le rythme de rotation de la lune pour rendre possible, en cas de greffe, les semis avec le calendrier lunaire ainsi modifié.

Si vous trouvez une solution, candidatez au prix Nobel ou au prix Ubu.

C'est Ubu qui va être content !!!

J-François, c'est bien que tu aies toutes ces possibilités d'expérience parce que je vais attendre un peu avant de refaire mes "vieilles" poupos ... ou trouver un moyen de couper certaines couleurs à certains moments ou je ne sais quel stratagème pour contourner ces problèmes de pustules ...

Les "Montfavet" étant particulièrement sensibles, si tu n'as plus de PG à tester, tu pourras faire des essais avec ça.

Tes pustules sont dessus ou dessous actuellement ?

Mes pustules ont commencé par dessous des cotylédons et maintenant ça commence a peine a se propagé au dessus, certain cotylédon tombe et d'autre sont tous mou et pendent il vont soit tombé soit noircir et devenir visqueux.

J'ai encore beaucoup de Superpro et si besoin je peux lancé d'autre semi. une piste pas encore exploré diminué la réflectivité des paroi en partie basse. A voire aussi si le mix rose/bleu continu a bien se comporté?

Pour testé la piste d'une trop grande réflectivité en partie basse, j'ai positionné des bouts de carton sur tous le pourtours d'une zone voir si ça influe, si aucun changement je collerais un masquage entre les lignes de strip du plafonnier réflecteur.

En l'absence d'élément concret, pas le choix, il faut éliminé toutes les hypothèses en les démontant l'une après l'autre et espéré finir avec une seul explication, ce dont je doute fortement

Je pence plutôt finir avec des énumérations du style favorable ou défavorable et j'ai pas le sentiment de pouvoir aller plus loin.

Il faut prendre un peu de recul et rester simple, en reprenant les constats et savoirs acquis

• Les oedèmes apparaissant chez certains et pas chez d'autres.
• Les oedèmes apparaissent aussi bien avec des tubes fluos qu'avec des LEDs
• Le phénomène oedèmes semble renforcé par la puissance de l'éclairage
• Les oedèmes n'apparaissent que dans les poupos avec une hygrométrie (trop) faible et probablement une ventilation insuffisante
• Un éclairage avec un spectre uniquement ou très majoritairement bleu atténue voire stoppe l'apparition des oedèmes
• Un spectre bleu d'éclairage est celui qui i) échauffe le moins le feuillage, ii) provoque la croissance la plus lente de la plante.
• Les oedèmes sont une conséquence de la fermeture indue des stomates, ne permettant pas une bonne respiration de la plante.
• Les stomates se ferment en cas de chaleur sèche (par exemple les milieu de journées chaude d'été), c'est une protection de la plante pour ne pas "sécher" pendant ces périodes.
• On constate une concomitance entre le phénomène oedèmes et la vitesse de croissance des plantes : Vitesse de croissance normale -> pas d'oédème; vitesse exagérée -> oedèmes ! (cf age des greffons et PG pour la greffe japonaise)
• Il n'y a pas d'oedèmes dans la grande majorité des pouponnières (très variées de forme, de type d'éclairage, de température ambiante moyenne) ; le maintien d'un taux élevé d'hygrométrie semble en être le seul point commun.
• Les plantes, surtout jeunes, n'apprécient pas les variations brutales d'éclairage (ex: passage de poupo faiblement éclairée à poupo fortement éclairé ; passage de poupo à lumière solaire). IL faut lors de ces changements, laisser quelques jours de transition progressive.

En conséquence, la logique me semble conduire à quelques conclusions indéniables qui simplifient le travail.

• Il faut éliminer le spectre de l'éclairage (tant qu'il reste équilibré et que la puissance acceptable par rapport à la taille de la plante) des causes possibles des oedèmes.
• Il faut éliminer la géométrie de la pouponnière ou les possibles réflexions sur les parois , comme cause possible

La lutte contre l'apparition des oedèmes doit se concentrer sur une seule cause : la gestion combinée hygrométrie et chaleur.

• Les deux sont liées, puisque l'évaporation qui permet de maintenir une bonne hygrométrie consomme énormément d'énergie et contribue ainsi à limiter l'élévation de température pendant les phases d'éclairage
• Il est presque certain qu'une lumière trop puissante avec un spectre rouge trop marqué soit une facteur défavorable à la croissance végétative des jeunes plantes. Ce n'est pas étonnant : Plus l'éclairage est puissant plus les feuilles vont chauffer ; plus la lumière est rouge plus les feuilles vont chauffer.
• Les variations de température ( jour, nuit) dans la poupo trop importantes et trop rapides sont un facteur défavorable. Plus l'hygrométrie dans la poupo est basse, plus les variations de températures entre les phases éclairage et nuit sont importantes et brutales. Pour autant une différence marquée de température jour nuit est favorable.
• cette gestion correcte hygrométrie température (sans extrêmes) a pour conséquence une croissance végétative à vitesse raisonnable (typiquement moins de 20/22 jours pour qu'un greffon ou un PG atteigne la taille ad-hoc pour greffe japonaise indique une croissance trop rapide)

En résumé, se prémunir contre les oedèmes me semble semble vraiment simple :

1. Ne pas forcer sur l'éclairage des jeunes plants, ne pas viser une croissance déraisonnablement rapide.
2. Maintenir une hygrométrie élevée en installant dans sa poupo un bon ballast thermique et humidité (typiquement le lit de sable humide ou équivalent)

à quoi on peut ajouter, dans le domaine du curatif et pas du préventif (remède et pas cause)

• Un éclairage sous lumière au spectre bleu, pas trop puissante permet de freiner/stopper l'apparition des oedèmes

@j-fr : je comprend tes réticences envers le sable en fond d'étage, mais tu peux tester très simplement et sans risques sur une ou quelques zones.

Solution 1 :
* tu n'utilises que le moitié de la surface de la zone pour des godets
* tu complètes en mettant à côté de ces godets des barquettes avec 3 à 4 cm de sable bien humide

Solution 2, encore meilleure:
*tu installes sur ton plancher de zone 4 barquettes identiques, remplies au 2 /3 de sable bien humide
*tu poses une grille ou claie sur ces barquettes
* tu installes tes godets sur cette grille

Ainsi pas de sable ni d'eau sur tes planchers de zone, pas de sable dans la pièce.

La solution 2 est meilleure, car
i) elle isole mieux les godets du plancher de zone (isolation thermique) dont la température va être influencée par l'étage en dessous,
ii) permet d'avoir un ballast plus important
iii) permet d'utiliser 100 % de la surface de la zone pour les plantes