Pouponnière 3 (4?) zones de Papo & LEDs

Très bien les photos. Merci.

Pour les bricoleurs qui n’ont jamais touché des pièces électroniques,
faites gaffe au cylindres comme cette pièce avec la typo « Aij »:
ça ressemble à un condensateur.
Les condensateurs peuvent libérer des décharges électriques
même débranchés.

Ah je vois que ça cogite sérieux !

Concernant la mise en série des barrettes, ce n'est pas par 3 mais par 5 !
ça fait donc 5x11 + 5x11 + 2x11+33 soit 3 lignes de 55 LED ( j'ai vérifié 2 fois ) ce qui nous ferait 170 V en alim ...

De mémoire les 80 V c'était sur une des ampoules de l'année dernière (plus petites), là ça commence à piquer si on y touche ...

Puisque il vous faut des chiffres je viens de vérifier ( j'y vois plus rien ! ) 162 V sur la ligne d'alim. chaque barrette tourne à 32.4 V (j'ai vérifié pour une) , ce qui nous donne 2.95 V par LED.

Demain je vais mesurer le courant.

A bientôt
J-Luc

C'est le 80 V qui me perturbait pour le disque à 33 LEDs... et en effet si c'est en série pour chaque fois 55 LEDs, tout devient simple et clair, même si cela fait un tension vraiment élevée...
____
Au niveau individuel cela ne change pas grand chose, mais montre qu'ils ont vraiment choisi un niveau d'utilisation très conservateur par rapport aux spécifications des LEDs. C'est très certainement pour maitriser la chaleur dégagée... Une des 3 séries de 55V peut péter et le courant restera dans les normes pour les 2 autres.
A 2,95V on est dans les 30/35 mA... alors que la durée de vie est garantie à 120 mA.
En changeant l'alim, on peut vraiment passer à85/90 mA (en étant vers 3,2V) et obtenir une flux lumineux bien supérieur de l'ordre du double ... tout en restant très raisonnablement dans la plage recommandée... Bien évidemment on consommera alors dans les 45 W dans les LED et probablement 50+ alim comprise.
____
Si ton expérience est concluante, cela serait vraiment tentant de prendre une alim musclée et de qualité pour, après démontage de 2 ampoules, placer les LED sur une réflecteur de 120 cm de long... 24 barrettes de ~15 cm de long chacune... cela peut faire 4 rangées de 6 barrettes s... pas mal pour un réflecteur de 120 cm * 27 cm ...
et une surface éclairée de 125 * 40 cm.
Le seul truc qui me chagrine c'est le disque avec 33 LEDS en série... qui impose donc ~ 100 V... je préférerais rester en 70/72V quitte ne pas utiliser les disques du tout en plus des barrettes.
En outre avec 12 lignes (de 22 LED en série) en parallèle, avec une alim en courant constant si une ligne claque, l'augmentation de tension dans les autre restera dans la plage de sécurité (sans griller le reste).
La seule chose difficile serait de trouver de trouver une alim 72 V délivrant 12 * 90 mA soit ~1,1A .

Avec tout ces chiffres j'avoue que j'ai un peu de mal à suivre, en parlant français la différence avec les néons et au niveau économies énergie ou efficacité

Avec tout ces chiffres j'avoue que j'ai un peu de mal à suivre, en parlant français la différence avec les néons et au niveau économies énergie ou efficacité

Tu as raison et c'est bien difficile à dire...
Il n' y a que l'expérimentation qui pourra donner une indication (mais pas des ratio ou % d'économie précis).

Si j'ai bien compris mes lectures.
1. les luxmètres qui mesurent l'éclairement tel que perçu par un humain, ne donnent pas des mesures significatives pour des spectres différents de la lumière solaire, comme ceux produits par les différents type de LED (ou tubes fluo)
2. les plantes pour leur première croissance (les quelques semaines après germination) n'absorbent pas toutes les longueurs d'ondes et semblent avoir besoin principalement de 2 bandes de fréquence assez étroites -en bleu et rouge- (sans qu'il soit bien prouvé qu'il ne faille quand même pas un peu d'autres longueurs d'onde). Cela conduit donc à une notion de % de photons utiles (à la croissance) qui ne sont qu'une partie des photons émis (énergie lumineuse émise) . Cela montre que les valeurs en lumens ne sont pas un critère fiable (exemple: quelque soit sa puissance une lumière très majoritairement verte donnera de très mauvais résultats).
3. chaque tube ou chaque LED a un spectre de fréquence qui lui est particulier, mais tous semblent d'accord, que pour cette première croissance les éclairages avec des température de lumière entre 5 500 K et 6 500 K, (donc les blancs froids) sont nettement plus performant à Watt électrique consommés, car leur %age de photons utiles est bien plus élevé.
4. c'est à partir de ce point que l'on rentre dans le flou, pour les raisons suivantes :
5. je n'ai pas vraiment trouvé d'étude scientifique qui permettent de savoir quelles sont vraiment les longueurs d'ondes des "photons utiles" à la croissance... on trouve souvent des courbes (avec un petit pic dans le bleu et un gros dans le rouge) mais sans aucune justification. La seule étude un peu crédible (et encore car s'il y a bien un labo universitaire associé, c'est sous leadership d'un industriel) porte sur la phase floraison qui demande un spectre de fréquence différent (notamment plus de rouge).

Au final, quelques certitudes, mais sans chiffre précis

• les "blancs froids" sont nettement plus adaptés à la croissance et donnent à puissance électrique égale un bien meilleur rendement "croissance" que les les blancs chauds ou intermédiaires
• LED et tube fluo gaspillent beaucoup moins d'énergie en chaleur que les autres sources (genre lampe à incandescence, HPS ...)
• les LED avec le bon spectre semblent au moins comparables aux meilleurs tubes (y compris les turbo horticoles) en termes de %age de photons utiles
• les LED, quand utilisées dans la plage optimale de rendement (en gros au 2/3 de leur nominal), ont un ratio "énergie lumineuse produite" / "énergie électrique consommée" (un peu?) supérieur à celui des tubes fluo turbo.
• la durée de vie des LED est bien supérieure à celle des tubes
• les LEDs vieillissement bien mieux que les tubes : la puissance lumineuse émise baisse très peu dans le temps, alors que les tubes perdraient dans les 25% ou plus après chaque saison de semis et doivent donc être remplacé tous les ans ou au maximum tous les deux ans.

et des suppositions, qui semblent plausibles mais sans preuves ni chiffre

• certaines LED (ou combinaison de LED) produiraient environ 1,5 à 2 fois plus de photons utiles que les tubes fluo et donc permettraient de consommer 2 fois moins de Watts électrique à résultat égal.
• ce qui reste très flou c'est le spectre de fréquence idéal croissance pour avoir un maximum de photons utiles et donc quelles LEDs ou combinaison de LEDs faut il choisir pour obtenir ce rapport de 1,5 ou 2 fois mieux que les tubes...

Bonjour,
Bzo, oui c'est bien un condensateur chimique, mais comme il sert de régulation de sortie, dès qu'on débranche l'alim. 220 il finit de se vider dans la rampe de LED, pas de risque de châtaigne tant qu'un récepteur est branché derrière.

Papo, je suis d'accord sur le fait que l'alim ne vaut pas un clou, elle est juste dimensionnée pour passer le strict nécessaire avec le minimum de composants.
C'est d'ailleurs le gros point faible de ces lampes premier prix, si les diodes tiennent, on ne peut pas en dire autant des alims.
Sur les premières que j'ai acheté (2 ans), avec des diodes basse puissance mais une alim similaire, l'intensité lumineuse a pas mal baissé.
En fait les condos doivent fatiguer rapidement (ça ne doit pas être du premier choix ...)
Donc les lampes qui fatiguent je les met de coté jusqu'au jour ou je me déciderai à faire une alim qui pète le feu ! vu que les diodes, elles, sont encore "presque neuves"

Marnac, puisque les chiffres t'intéressent au plus haut point voici exprès pour toi les relevés d'intensité :
Sur mon ampoule de 30 W avec une alim à 162 V j'ai relevé 150 mA total, soit 50 mA par branche ( c'est un peu plus que les 35 estimés par papo )
ce qui nous donne en fait une puissance effective en sortie d'alim de 162 x 0.15 = 24.3 W (optimistes les chinois !) à moins qu'il ne s'agisse de la puissance consommée ...
Je vérifie : 230 V en entrée (OK)
Intensité : 168 mA
Ce qui nous fait 230 x 0.168 x 0.707 = 27.3 W consommé ( j'ai approximé pour cos Phi en alternatif )

Le rendement est à peu près correct (env.90%), par contre on pourrait largement booster tout ça en développant une alim plus performante.

Si ça vous dit de travailler là dessus, j'ai bien des plans (on en trouve aussi sur internet), mais pas trop le temps de faire la mise au point.

J'aimerais au moins faire un test comparatif entre "cool white" et "warm white" , je dois avoir ce qu'il faut pour ça.

A suivre
J-Luc

....
Le rendement est à peu près correct (env.90%), par contre on pourrait largement booster tout ça en développant une alim plus performante.
Si ça vous dit de travailler là dessus, j'ai bien des plans (on en trouve aussi sur internet), mais pas trop le temps de faire la mise au point.
J'aimerais au moins faire un test comparatif entre "cool white" et "warm white" , je dois avoir ce qu'il faut pour ça.
A suivre
J-Luc

Merci pour tes mesures.
Pour mon estimation, c'était en prenant une courbe sur une "data-sheet" du constructeur CRE et en l'utilisant comme abaque, donc i) approximatif et ii) dépendant de la fiabilité de la courbe théorique.
Dans tous les cas ta mesure confirme qu'ils utilisent les LED vraiment dans le bas de la plage optimale puisque CRE donne 120 mA et que cela laisse un bonne marge de manœuvre pour faire bien mieux ("booster") avec une alim sérieuse en visant 90 mA (ce qui laisserait encore une marge de sécurité confortable).
Pour ce qui serait de "réaliser une alim", je ne pense pas en avoir les compétences , donc mon objectif personnel serait plutôt, par rapport à un schéma série/parallèle de bien identifier les spécifications qui conviennent afin d'en acheter une toute faite (courant constant à découpage) qui convienne bien (ce qui devrait se trouver entre 15 et 25 € pour 100 W et donc les LEDs de 2 à 3 ampoules démontées).

Quand tu parles de comparatif entre "cool white" et "warm white" , as tu en tête un comparatif de résultats réels de croissance de plants en pouponnière ou alors de ce qu'il faut pour établir un comparatif des courbes de spectre lumineux émis par les deux types de LEDs?

En comparatif, je n'ai pas les moyens de mesurer les spectres, par contre mettre dans le noir 2 x 4 godets semés avec salades, radis , tomates, courgettes , un lot sous "warm", un lot sous "cool", mêmes conditions, même temps d'éclairage, et je laisse faire 15 jours ...
Ça serait bien d'avoir un lot témoin dans la véranda en plus ...

C'est basique mais au moins on peut comparer ce qu'il nous intéresse de comparer.

J-Luc

Jlstomo46 et papo4334 vous voulez nous donner mal à la tête pour qu'on ne puisse pas arriver à greffer.
Lequel me conseillez-vous ?
C'est juste pour éviter tout ces chiffres

A quoi correspond "warm", "cool" ? es-ce juste une question de puissance ?

Ce que j'ai trouvé sur internet

1,000K Candlelight Red/Yellow Very Warm
2700K Conventional Lamp - Yellow Warm
3000K Warm White
4000K Halogen/CFL - Blue White
5000K Cool White
6000K Daylight
10,000K Blue Sky - Blue Very Cool

A quoi correspond "warm", "cool" ? es-ce juste une question de puissance ?

Ce que j'ai trouvé sur internet

1,000K Candlelight Red/Yellow Very Warm
2700K Conventional Lamp - Yellow Warm
3000K Warm White
4000K Halogen/CFL - Blue White
5000K Cool White
6000K Daylight
10,000K Blue Sky - Blue Very Cool

Bin voilà tu l'a ta réponse tout cela correspond aux températures de couleur exprimées en degrés Kelvin.

Pour info : le zéro absolu est le 0° Kelvin qui correspond à -270°Celcius, on a jamais su descendre plus bas.

merci jeanmi22, je m'en douté mais je n'était pas sur.

Jlstomo46 et papo4334 vous voulez nous donner mal à la tête pour qu'on ne puisse pas arriver à greffer.
...

Pas du tout puisque cela n'a pas de rapport avec la greffe (ou presque).

Nous parlons de l'éclairage d'une pouponnière pour la "première croissance" des plants, celle qui part de la germination et se poursuit sur quelques semaines (selon la taille de ta pouponnière et la place disponible).

Le cas de le greffe est vraiment différent

• a priori pendant le confinement post-greffe il faut très peu de lumière ; pendant les 4 à 5 premiers jours au moins il faut au contraire protéger tes plants greffés pour qu'ils ne reçoivent jamais de lumière solaire directe (en moins d'une heure tu peux faire foirer tes greffes avec trop de lumière) ; les 4 ou 5 jours suivants, une fois la jonction faite, servent à "ré-acclimater" progressivement le plant greffé aux conditions de lumière habituelles (et d'hygrométrie), ce n'est donc qu'au terme de ce confinement que tes plants greffés pourront bénéficier d'un éclairage comparable à celui des pieds francs (artificiel ou pas)
• la grosse majorité d'entre nous n'utilisons pas de lumière artificielle pour les greffes, seul jean-françois le fait et encore très progressivement ce qui en gros lui permet de gagner deux jours.

Ce n'est qu'une fois les 10 jours de confinement terminés que tu pourras éventuellement remettre des plants greffés en pouponnière pour en accélérer la croissance... puisque normalement à ce stade ils ont repris un développement comparable à celui des pieds francs.

Il ne faut pas laisser refroidir les bonnes idées ...

Donc acte !

Voilà ce que j'avais sous la main : des petits projecteurs que je destinais à l'éclairage extérieur devant la maison, comme je ne savais pas ce que ça donnerait, j'ai pris des "warm" et des "cool"

Ça fait 10 W "chinois" ( il paraîtrait que les allemands ne sont pas honnêtes non plus quand à la consommation de leurs berlines ... ) et ça coûte env. 10€



et maintenant ... A vos marques , prêts ? , PARTEZ !!



J'ai partagé ma pouponnière en deux et placé 4 pots identiques : tomates, radis, salades et courgettes, j'ai des pots témoin dans la serre double et dans la véranda.

Marnac pour ta culture personnelle : à gauche c'est "cool white" (blanc froid) à droite c'est "warm white" (blanc chaud) on voit bien la différence !

Si j'ai des tomates hâtives l'année prochaine, vous saurez pourquoi ... je n'ai jamais semé aussi tôt ! ça risque de ne pas être évident de passer l'hiver dans de bonnes conditions.

A bientôt

Cette fois je vois la différence entre cool white" "warm white".
Ca peut pas être plus clair
Les panneaux que tu as sur les cotés avec quoi t'as fait

Si jamais tes expérimentations démontraient que pour la croissance de tes plantules tu obtiens les mêmes résultats avec le warm et le cool white, cela mettrait à mal les affirmations de milliers de sites et personnes, dont quelques scientifiques universitaires, qui ont réussi à mesurer les "bandes de fréquences" absorbées par les plants et leurs effets sur la croissance
_______
Sur ce plan il y a consensus sur le fait que pour la croissance le ~ 6 000K est bien supérieur au 3 700 / 4 000 K.
En revanche, pour la floraison presque tous conseillent de mixer 4 000K et 6 000K ... il faut plus de rouge...
_______