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Séance 1 : Préparation du terrain pour les tomates(méthode classique, conventionnelle):

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A établir

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Le terrain doit être bêché sur une profondeur de 30 cm (à la bêche ou au motoculteur selon la surface et le courage) et griffé c'est-à-dire que les mottes de terre doivent être brisées avec un croc ou une griffe ou avec le passage de la motobineuse.

Fertilisation : si votre terrain est nouveau pas besoin de fertilisation la première année.

Fichier:Photo.jpg

terrain prêt a planter

Sinon : apportez les amendements nécessaires : Il faut au moins un fertilisant : du compost, du fumier reposé (pas du fumier frais !) ou autre (or brun par exemple). Ensuite, selon votre terrain et votre expérience il faudra adapter la fertilisation et l’amendement (pour corriger les caractéristiques du sol). Mais ceci devient affaire de « spécialistes » et cette rubrique est destinée aux néophytes….

Votre terrain devrait être prêt en mai généralement, pour les plantations sauf dans les zones plus douces, dès avril.

Il y a d'autres pratiques culturales pour les tomates. Culture sur BRF, culture en buttes qui ne demandent pas le retournement de la terre. Voyez pour cela les rubriques du forum consacrées à ces pratiques.

La prochaine séance sera consacrée au matériel pour mener la culture des tomates toute la saison.

Séance 2 : Le matériel pour la saison de culture des tomates

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Quel est le matériel nécessaire pour mener à bien notre culture de tomates ?

• Pour les semis:

Des terrines. De la récupération : bacs en polystyrène, barquettes alimentaires en plastique, etc. Des pinces pour placer les graines. Du terreau fin (terreau pour semis, semis et bouturage etc.). Des étiquettes ou des feutres pour repérer les variétés. Système d’arrosage fin : pulvérisateur ou arrosoir à pomme très fine.

• Pour le repiquage:

Des pots pour les repiquages. Des godets de jardinerie, des pots de yaourt, etc. Des étiquettes ou des feutres pour repérer les variétés. Du terreau pour les repiquages, moins fin, mais de bonne qualité (évitez les terreau discount qui souvent réservent de mauvaises surprises : arrêt de la croissance par exemple !). Un crayon ou un bâton pour faire les trous de repiquage. Un arrosoir à goulot fin pour arroser après repiquage, sans mouiller les feuilles.

Bien sur si vous achetez des plants déjà faits, ces deux étapes précédentes ne sont pas utiles….

• Pour la plantation:

Une bêche pour faire les trous de plantation. Du terreau et/ou des feuilles d’orties ou autre pour mettre au fond des trous. Des tuteurs (bois, fer). De la ficelle, du raphia ou autre lien. Système d’arrosage : gros arrosoir, tuyau, goutte-à-goutte etc.

• Pour la culture:

Ciseaux et sécateur pour la taille. Ficelle au fur et à mesure de la croissance des pieds. Pulvérisateur pour traiter les pieds à la bouille bordelaise (ou autres traitements) De la bouillie bordelaise (du commerce ou faite maison). Système d’arrosage : gros arrosoir, tuyau, goutte-à-goutte etc.

• Pour la récolte:

Ciseaux et sécateur pour couper les tomates sans abîmer le pied et les autres fruits.

Séance 3 : Le choix des variétés et le nombre de pieds

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Avant de se lancer, il faut choisir quelles tomates cultiver et en quelle quantité. Voici quelques conseils :

Les variétés :

Vous avez eu tout l’hiver pour y réfléchir, il y a le choix !!!!
Nous vous conseillons, si vous voulez cultiver des variétés anciennes pour la première fois :
- Noire de Crimée
- Cœur de bœuf (par exemple cœur d’Albenga)
- Rose de Berne
- Ananas
- Cornue des Andes
- Une variété verte (Aunt ruby’s german green…)
- Des tomates cerises (Black Cherry, Gelb Dettilwein, etc…)
Mais c’est là qu’est l’intérêt : il y en a pour tous les goûts….le choix est illimité. Aidez-vous de notre sélection.

• 

  Noire de Crimée

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  Cœur de bœuf

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  Rose de Berne

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  Cornue des Andes

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  Ananas

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  Aunt ruby’s german green

Vous pouvez aussi cultiver des tomates classiques : Montfavet, Saint Pierre, Marmande ou des variétés hybrides proposées dans le commerce. C’est peut-être plus facile parfois, mais bon, faut avouer que ce n’est pas notre credo. Cependant tous les conseils de culture de ce « pas à pas » restent valables.

Combien de pieds ?

Combien de pieds de tomates allez-vous faire pousser dans le jardin ? Evaluez le nombre de pieds à faire pousser selon la place dont vous disposez :

Plants rangés

Les tomates doivent être plantées espacées de 50 cm entre les pieds au minimum sur le rang, et les allées entre les rangs doivent faire au moins 80 cm. On peut juxtaposer deux rangs espacés de 50 cm, puis une allée et ainsi de suite... Calculez alors combien de pieds vous pouvez mettre. Par exemple si votre parcelle fait 2.5 m X 5m = 12.5 m2, vous pourrez raisonnablement planter 36 pieds (4 rangs de 9 pieds).

On peut estimer le nombre de pied avec cette formule : Surface en m2 X 2.8 = nombre de pied approximatif. On peut estimer la surface nécessaire par cette autre formule : Nombre de pied X 0.35 = surface en m2.

Il faut bien une vingtaine de pieds pour assurer une production suffisante et constante de tomates, soit une surface consacrée d’environ 7 à 8 m2.

Combien de graines semer ?

Prévoyez plus de graines que le nombre de pieds prévu : 4 fois plus environ (sauf si vous n’avez que quelques rares graines échangées difficilement). En effet il peut y avoir des pertes. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir des stocks de graines énormes (les sachets du commerce contiennent souvent trop de graines pour les petits jardins, d’autant que les graines ne doivent pas être conservées trop longtemps. Voyez les dates limites sur les sachets ! Mais c’est ça le commerce…).

Séance 4 : Les semis. Période : de mi février à fin mars

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Nous allons voir quand démarrer les semis et comment on peut s’y prendre.

Quand semer ?

Si vous semez trop tôt, vous risquez d’avoir des pieds qui devront attendre la bonne période de plantation dans leurs pots. Ils s’épuiseront. Donc pour une plantation classique au 15 mai en extérieur, il faut semer fin mars. Par contre, si on veut hâter la production, on peut commencer avant, mais il faut prévoir des protections pour les plants mis en terre en avril ou début mai (risque de gelées). Bien sûr avec une serre on peut tenter des plantations plus précoces encore. D’une manière générale, les semis tardifs poussent toujours plus vite que les précoces et souvent ils rattrapent leur retard. Inutile de semer trop tôt !!!

Semis en terrine

Méthode :

(il y en a d’autres…celle-ci est celle que j’utilise). Remplissez les terrines de 5 cm de terreau fin, de qualité. Tassez avec une planchette. Déposez les graines sur le terreau, espacées de 0.5 cm en tous sens Vous pouvez semer plusieurs variétés dans la même terrine à condition de bien repérer les zones de semis.

Semez plus de graines que le nombre de pieds prévu : 4 fois plus environ (sauf si vous n’avez que quelques rares graines échangées difficilement). En effet il peut y avoir des pertes.

Recouvrir de terreau fin (0.5 cm) et tassez avec la planchette.

Graines germées

Arrosez délicatement avec un pulvérisateur ou un arrosoir à pomme fine. Recouvrez de plastique transparent pour éviter le dessèchement et placez à la lumière à température suffisante (plus de 18°C c’est idéal). Vérifiez l’humidité et arrosez régulièrement. Pas trop, sinon vous exposeriez vos semis à la fonte des semis. Il faudra une petite semaine pour voir les plantules sortir de terre.

A ce moment il est important d’avoir de la lumière. Sinon les plantules vont pousser en hauteur, trop fines et trop fragiles.

Au bout de quelques semaines, vos plants devraient être bons à repiquer. Ils auront les deux cotylédons plus deux petites feuilles.

Séance 5 : Le repiquage en godets. Mi-mars/mi-avril. Avec vidéo !

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Voici venir le temps du repiquage des plantules de tomates que nous avons semées il y a quelques semaines.

Quand repiquer ?

Pour avoir des plants robustes, il faut repiquer rapidement les plantules germées dans des pots individuels ou sous châssis en pépinière. On repique quand les plantules ont deux vraies feuilles développées, en plus des deux cotylédons. Le temps après le semis dépend beaucoup de la vitesse de croissance et donc des conditions de température auxquelles les semis ont été faits (de 3 semaines à 6 semaines selon).

Plantule après repiquage

Comment repiquer ?

Nous repiquons dans des pots de yaourt de récupération. Tout godet de jardinerie fait l’affaire. Je remplis les pots de terreau (du terreau de bonne qualité c’est indispensable sinon ça peut être la catastrophe) en tassant, puis je creuse un trou profond au milieu avec un gros crayon.

Je prélève les plantules en faisant attention aux racines et je place une plantule dans le trou. Il faut enfoncer la plantule jusqu’aux premières feuilles. Je borne le plan avec les doigts. J’arrose copieusement.

Vue d'ensemble

Où placer les plants repiqués ?

Bien sûr, si on fait plusieurs variétés, il faut bien repérer les pots : je les ai marqués au marqueur en les numérotant. En effet, au début tout se ressemble. Il ne faut pas tout mélanger…

On place les pots à la lumière dans une serre ou sous un châssis froid bien éclairé.

c’est une période délicate pour les plants : le froid peut à ce stade bloquer leur croissance.

Pieds à repiquer

Donc en cas de grand froid, il faut prendre des précautions (chauffer la serre, recouvrir le châssis d’un paillasson, ou même rentrer les pots la nuit si nécessaire….).

Il faut entre 3 et 5 semaines (selon la météo) pour obtenir des plants vigoureux et bons à mettre en place.

Plan de tomate prêt pour être planter en plein terre.

Il faut les mettre en place rapidement pour ne pas les laisser attendre dans les pots, où ils vont épuiser le terreau et ralentir leur croissance. Ils auront alors un peu plus de mal à redémarrer à la plantation. Si on ne peut pas les planter assez vite, il faut enrichir le terreau épuisé (avec un purin d’ortie par exemple). On peut aussi faire un deuxième repiquage dans les cas extrêmes, dans des pots plus grands ou en serre avant de planter en place en extérieur.

Séance 6 : La plantation en pleine terre. Avec vidéo !!!

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Voici venu le temps des plantations en extérieur. Il fait beau, la végétation est en avance. Mais attention, il peut encore y avoir des surprises jusqu'au 15 mai environ. Nous allons voir comment procéder à la plantation des pieds de tomates. Pour beaucoup de débutants, la culture commence ici, avec des pieds achetés dans le commerce ou fournis par des voisins... Pour les autres, les étapes précédentes ont permis d'obtenir de beaux plants prêts à être mis en place.

Quand planter ?

Il faut absolument éviter que les plants ne subissent le gel, ni même des températures inférieures à 3°C environ. C'est pourquoi, sans aucune protection il faut attendre la mi-mai (en région à climat standard : région parisienne, centre, nord...). Bien sûr on peut tenter plus tôt en espérant une météo clémente. Mais il faut alors garder des plants pour éventuellement procéder à des remplacements s'il y a eu des dégats. Sous abris léger, on peut planter des maintenant, en protégeant les plants la nuit avec du plastique ou du verre jusqu'au 15 mai et selon la météo bien sûr.

Préparer les trous de plantation

- On plante dans des trous assez profonds, de 30 cm environ faits à la bêche. Dans ces trous, nous ajoutons une poignée de terreau, et des feuilles d'orties coupées.

Terreau et orties au fond du trou. Les plants sont placés.

- Les plants seront espacés d'au moins 50 cm (c'est le minimum) sur les rangs, pour une culture taillée sur une tige par pied (voir plus tard la taille des tomates). - Une allée de 80 cm est ménagée tous les deux rangs pour pouvoir circuler correctement entre tous les pieds.

Comment planter ?

- On prélève le plant de son récipient d'origine délicatement en conservant la motte de terreau. On ne taille rien.

La motte extraite de son godet

- On place le plant dans le trou, bien profondément. Il devra être enterré au moins jusqu'aux premières feuilles.

- On ramène la terre émiettée autour du pied et on tasse avec les poings.

On ménage de la sorte une cuvette autour du pied, pratique pour l'arrosage.

- Pour améliorer encore la reprise, on peut planter le pied de tomate incliné d'environ 30° en l'orientant vers son futur tuteur.

Après la plantation

- Très rapidement après la plantation il faut arroser copieusement les plants pour faire adhérer les racines à la terre.

- Précautions à prendre : a ce stade les plants sont assez fragiles : il faut veiller à ce qu'ils ne souffrent pas du vent, d'un arrosage insuffisant et du froid bien sûr.
- C'est pourquoi il ne faut pas trop attendre avant de les tuteurer. Des la plantation terminée on peut placer les tuteurs.

La plantation est terminée

Séance 7 : Le tuteurage (avec une vidéo !!)

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Immédiatement après la plantation, il faut tuteurer les pieds de tomates (sauf si on veut pratiquer une culture alternative sans tuteur).

Quels tuteurs utiliser ?

A établir

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Le choix du matériau utilisé comme tuteur est grand, et dépend des disponibilités : Nous utilisons essentiellement:

• le fer à béton de 6 ou 8 mm (conseillé)

• le bambou, pour les tuteurs longs ou "artistiques"

On peut aussi utiliser :

• les tasseaux de bois

• les branches, de châtaigner par exemple, récupérées en forêt

• des tubes en PVC, pas très beau mais qui peuvent être utilisés pour l'arrosage
• des tuteurs du commerce, en fer, torsadés, mais qui reviennent chers (1 euro ou plus le tuteur)
• des systèmes de ficelles ou fils de fer tendus à partir de supports, etc...

La longueur des tuteurs est aussi une donnée importante :

Nous utilisons des tuteurs en fer à béton de 2 mètres de hauteur (le fer à béton est vendu par tiges de 6 m qu'il faut donc couper en trois). Une fois enterré sur environ 30 à 40 cm, il reste une hauteur de 1 m 60 à 1 m 70 pour le pied de tomate. C'est généralement suffisant pour la plupart des variétés, mais pas pour toutes. Pour les variétés plus hautes, on utilise des bambous permettant de faire monter des pieds jusqu'à plus de 2 mètres (variété black cherry par exemple).

Quand et comment tuteurer ?

• Quand : On place les tuteurs après la plantation, et on attache rapidement les pieds pour ne pas risquer qu'ils ne cassent en cas de vent fort ou de grosses averses.

Généralement nous plaçons les tuteurs quelques jours après la plantation si le temps est calme, afin de laisser les plants reprendre et se fortifier avant de les attacher. Mais si il y a un rique, on les tuteure dès la plantation.

• Comment :

On plante les tuteurs à 10 cm du pied, généralement derrière le pied par rapport à l'allée entre les rangs. On enfonce bien droit, sur 40 à 50 cm pour la stabilité.

Comment attacher les pieds au tuteur ?

• Lien utilisés :

Nous utilisons soit du raphia, soit de la ficelle assez fine, en sisal ou en lin (plus cher). Le raphia est intéressant car il est souple et ne marque pas les tiges. Mais il manque de solidité et d'endurance. En effet, les pieds chargés de tomates sont trop lourds, surtout en fin de saison et les attaches en raphia peuvent rompre. C'est pourquoi nous utilisons aussi la ficelle plus solide pour tenir les pieds.

• Technique :

On attache la tige au fur et à mesure de la croissance. La première attache se fait tôt après la plantation. Attention, à ce stade les plants sont assez fragiles.

On passe le lien en faisant une boucle autour de la tige, sous une feuille bien placée (c'est à dire plutôt opposée au tuteur), on croise les deux brins entre la tige et le tuteur et on fait deux tours autour du tuteur avant de faire un double noeud serré.

• • • • Vidéo manquante *****

Il ne faut évidemment pas serrer la tige : ne pas oublier qu'elle va grossir.

Il faut placer environ un lien tous les 20 à 25 cm environ. Nous alternons généralement les liens raphia et ficelle.

Cas des grappes de tomates trop lourdes

Souvent, pour certaines variétés productives à grosses tomates, le poids des tomates peut plier ou casser la tige porteuse des fruits. Il peut être nécessaire de renforcer ces tiges par des attaches supplémentaires bien placées. Attention, c'est une manœuvre qui peut être délicate. On peut aussi, pour les grappes du bas alléger le poids en plaçant sous les tomates un support quelconque comme des cagettes ou des pots renversés.

Nous espérons avoir été clairs et à peu près complets sur le tuteurage. Il existe bien sûr d'autres méthodes et d'autres matériels. Il y a aussi des techniques sans tuteurage. Nous en parlerons dans une prochaine séance.

Séance 8 : La culture sans tuteur

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Nous pouvons aussi essayer une technique de culture originale, sans tuteur. Cette méthode est adaptée à certaines variétés et à certaines conditions de terrain.

Les variétés qui ont intérêt à être menées sans tuteur :

Les variétés à croissance déterminée ou semi déterminée : ces plantes ont une croissance limitée. On ne les taille généralement pas (voir séance sur la taille prochainement) et elles se ramifient et les différentes tiges se terminent par des fleurs et des fruits. Les variétés de tomates cerises qui ne se taillent pas non plus et peuvent tirer profit de cette technique.

Les conditions de milieu adaptées :

On peut mener sans tuteurs les tomates surtout s’il n’y a pas trop de risque de pourriture ou de maladie par contact de la plante avec le sol humide. Donc :

• sur sol caillouteux, rapidement sec (cailloutis, sable…)
• sur sol recouvert par des bâches plastiques, des paillis secs,
• sur des systèmes permettant d’isoler les plantes du sol : cagettes, cages.

• en serre, puisque le sol reste sec en dehors des zones d’arrosage.

Les conséquences d’un tel système :

• Les plants se développent librement et vont occuper un espace important. Un pied aura un rendement élevé, sur une surface importante, équivalente à celle consacrée à 3 pieds classiquement.
• Peu de travail d’entretien : pas d’attaches, et pas de taille généralement.

Séance 9 : Taille des tomates (taille sur une tige) Avec vidéo !!

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Vaste sujet car il y a beaucoup d’avis sur l’intérêt de la taille, les types de tailles…. Comme nous nous adressons ici aux débutants, nous allons nous limiter aux méthodes que nous utilisons. Nous procédons selon 3 techniques : - Taille sur une tige, la plus classique. - Taille sur quelques tiges. - Pas de taille du tout.

Dans cette séance, on voit la taille sur 1 tige :

Cette taille consiste à mener le plant de tomate sur une seule tige, la tige principale. On évite toutes les ramifications. Toutes les tomates sont portées par les grappes partant de cette tige.

Les variétés adaptées à cette taille à une tige :

Nous taillons de cette façon toutes les variétés de tomates à croissance indéterminée qui ne sont pas des tomates cerise ou cocktail. C'est-à-dire toutes les variétés dont la croissance est continue : la plante s’allonge continuellement, formant de nouvelles feuilles, de nouvelles inflorescences, tant que le climat le permet. C’est le froid qui stoppe la croissance, en tuant le pied.

La technique : supprimer les gourmands.

La technique est très simple : il faut enlever tous les gourmands au fur et à mesure qu’ils se forment. Les gourmands sont les nouvelles ramifications qui naissent à l’aisselle des feuilles.

Un gourmand.

On enlève les gourmands jeunes avec les doigts, en les pinçant.

Pincement.

Lorsqu’ils sont déjà plus grands, on les coupe aux ciseaux ou au couteau à greffer.

Couper au ciseau.

Cette opération est répétée tout au long de la croissance.

Enfin, vers le mois d’août ou septembre, on coupe la tige principale après la feuille située au dessus de la dernière inflorescence dont on pense qu’elle pourra arriver à maturité (cela dépend de la date de plantation et du climat). En effet, rien ne sert de garder des tomates qui n’arriveront jamais à mûrir. Cela épuise la plante et nuit à la maturation des autres.

Voila. C’est simple…. Conduits ainsi, les plants donneront des fruits plus gros et moins nombreux que s’ils n’étaient pas taillés.

Schéma récapitulatif de la taille simple sur une tige :

Variantes :

On peut couper la tige principale plus tôt, au dessus du deuxième, du troisième ou du quatrième bouquet, pour accélérer la formation des fruits de ces premiers bouquets. Mais on retarde aussi les bouquets suivants. En effet, après cette taille, un gourmand va repartir par-dessous et donner une nouvelle tige, plus tardive.

Une nouvelle tige à partir d'un gourmand.

Il y deux variantes principales :

Taille sur une tige en deux générations de 3 bouquets floraux :

Taille sur une tige en trois générations de 2 bouquets floraux :

Pour plus de détail et quelques aspects historiques, voyez ce lien.

N’hésitez pas à nous questionner si des points évoqués ne vous paraissent pas assez clairs. Bonne taille.

Séance 10 : Taille ou non taille de certaines variétés

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En dehors de la taille sur une tige vue précédemment, il y'a d'autres techniques, selon vos envies et le type de variété :

Taille sur plusieurs tiges des variétés « normales »

A établir

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Cette taille concerne toutes les variétés de tomate à croissance indéterminée, mais je pense qu’elle est adaptée aux variétés à fruits de taille moyenne. Elle est aussi recommandée pour les variétés très productives et assez tardives. Il s’agit de mener la plante sur deux ou trois tiges au lieu d’une seule. De ce fait on augmente le nombre de tomates produites par pied, au détriment souvent de la grosseur des fruits (tout le monde n’est pas d’accord la dessus !), et on réduit la hauteur totale de la plante. Cette taille est aussi souvent la conséquence de la croissance d’un gourmand que l’on n’a pas taillé par inadvertance et qui a grossi. On peut alors le laisser et le considérer comme une deuxième tige.

Méthode classique : il faut étêter la tige principale pour provoquer la croissance de deux ou trois gourmands. On coupe donc la tige au dessus de la deuxième ou de la troisième feuille. Les pousses latérales se développent et on mène ensuite chaque branche comme une tige principale en enlevant les gourmands.

Exemple de taille classique sur deux tiges :

Résumé de la taille classique sur deux tiges.

Cliquez ici pour les détails taille classique sur deux tiges

Exemple de taille classique sur trois tiges :

Résumé de la taille classique sur trois tiges.

Cliquez ici pour les détails taille classique sur trois tiges

Méthode alternative : on n’étête pas. La tige principale de développe et les gourmands apparaissent. On laisse un ou deux gourmands vigoureux se développer et on enlève les autres. Souvent pour certaines variétés, la tige principale semble se diviser en deux branches égales. Dans ce cas il est intéressant de conserver ces deux tiges et de mener la plante sur deux tiges.

Stupice sur deux tiges (à gauche) et sur trois tiges (à droite).

Taille en buisson

La taille en buisson est adaptée aux variétés à croissance déterminée. En effet la croissance de ces plants va s’arrêter d’elle-même. Il faut donc avoir le plus possible de branches pour augmenter la production.

Méthode : On ne taille pratiquement pas. Seuls les gourmands frêles et jugés trop nombreux sont enlevés. La plante va former une sorte de buisson dont les branches seront terminées par des grappes de fleurs.

Buisson de Siniy (croissance déterminée)

"Taille" des tomates cerises

Pour les tomates cerises il y a plusieurs façons de faire : - pas de taille - taille sur plusieurs tiges.

L’absence de taille est souvent conseillée. Mais elle a un défaut : les variétés vigoureuses et indéterminées de tomates cerises ont une végétation abondante. On est alors vite débordé par toutes ces branches qui ne cessent de croître et de se ramifier. A faire seulement si on utilise un système de tuteurage adapté (cages, pas de tuteur, etc…)

Pas de taille.

Nous utilisons pour ces variétés une taille intermédiaire : nous laissons plusieurs tiges : 4 à 10 tiges selon les variétés. Nous supprimons les gourmands des tiges que nous avons sélectionnées. En fait plus la plante se développe et plus nous laissons de nouvelles tiges.

Exemple de tomate cerise peu taillée :

tomate cerise sur quelques tiges.

Notons qu’il existe des variétés de tomates cerises à croissance déterminée, voire naines. Dans ce cas il ne faut pas tailler.

Conclusion sur les tailles :

Tout existe. Il faut choisir selon les variétés, le temps disponible, l’espace disponible et se forger sa propre expérience. Il existe des adeptes de la non-taille absolue, associée à la culture sans tuteur, au sol. Leurs résultats sont à leurs dire très satisfaisants. Chez nous, c’est parfois trop humide en été et cette technique ne convient pas (pour l’avoir tentée…)

Séance 11 : La culture des tomates en pot

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Une petite séance sur la culture des tomates en pot : (voir aussi ici : http://tomodori.com/3culture/tomate_en_pot.htm)

Les tomates peuvent très bien être cultivées en pot sur un balcon, une terrasse ou même au jardin. Il suffit de choisir des variétés adaptées et de suivre quelques précautions. L'effet est garanti et plaira aux enfants. On peut même présenter un pot de tomates cerises naines sur la table de l'apéritif...

Variétés adaptées à la culture en pots :

Deux types de tomates peuvent être facilement cultivées en pots : les variétés naines, à port compact et les variétés de tomates cerises ou cocktail.

Variétés naines, à port compact, formant des petits buissons:

Ces variétés portent des tomates cerises ou plus grosses:

Tomate Pinocchio Photo:Angelo's Heirloom Tomatoes

Tomate Micro Tom

Allure Amber Amber colored Andrina Balconi red Betalux Birdie Bistro Gnom Gold Nuggets Green sausage Hams Gelbe Topftomate Ildi Japanese Early Kootenai Luckey Leprechaun Micro Tom Mohamed Pixie Striped Red Robin Sivery fir tree Stakeless Tigerette Tigerette Yellow Tiny Tim Totem Tumbling Tom Red Tumbling Tom Yellow Whippersnapper Yellow Canary Yellow Pigmee

Les tomates cerises à croissance plus importante:

Pour voir une sélection Tomodori de tomates cerises utilisez le sélecteur de variétés:
Cerises
Coktail

En fait toutes les variétés pourraient être cultivées en pots, mais les grosses tomates et les variétés à végétation importante consommeront énormément d'eau et d'engrais et nécessiteront beaucoup d'entretien (taille).

Comment cultiver les tomates en pots

Récipients :

Il faut utiliser des récipients de taille suffisante. Selon le type de variété cultivée. Pour les variétés naines, compactes, un pot de 20 cm X 30cm suffira mais pour les variétés à plus grand développement, il faudra des pots d'au moins 30 X 50 cm.

Pots de fleurs, jardinières, tonneaux, sacs de terreau etc.

Terreau :

Il est indispensable d'avoir un terreau riche et de bonne qualité. Le terreau peut être mélangé avec de la terre de jardin, mais en faible quantité. Il peut être aussi enrichi en compost ou en engrais organique (Or brun par exemple).

Attention à respecter les proportions conseillées. Un mélange déséquilibré peut nuire complètement à la croissance.

Mélange de terreau, or brun et terre de jardin

Plantation :

Disposer au fond du pot des matériaux pour drainer (billes d'argiles, graviers, morceaux de pots cassés, etc.

Remplir le pot avec le terreau en tassant légèrement. On creuse un trou profond dans le terreau. On dispose le plant de tomate dans le trou et on tasse le terreau autour du pied. Le plant doit être bien enterré, jusqu'aux premières feuilles.

On arrose copieusement sans mouiller les feuilles.

Tuteurage :

Les variétés naines n'ont pas besoin d'être tuteurées. Par contre les autres nécessitent un système de tuteur adapté au type de croissance (jusqu'à 1.80 m).

Bambou, tiges de fer, tuteur en spirale, rembarde de balcon...

Nutrition :

Les tomates en pot ont besoin d'apports réguliers de substances nutritives. On leur fournit donc de l'engrais liquide environ une fois tous les quinze jours avec l'eau d'arrosage.

Engrais spécial tomate, engrais universel, purins d'ortie, purin de consoude. La composition de ces engrais doit être équilibrée en azote et en potassium.

Par ailleurs, les tomates ont besoin de beaucoup de lumière. Les pots placés en intérieur, même derrière une baie vitrée, ne reçoivent généralement pas assez de lumière. La plante pousse en hauteur, reste fragile. La floraison et la fructification seront faibles.

Arrosage et paillage :

Les besoins en eau des tomates cultivées en pots sont très importants. Il faut donc apporter suffisamment d'eau et éviter l'évaporation excessive. Il y a plusieurs possibilités.

Pour éviter l'assèchement trop rapide : Pailler la surface de la terre avec des matériaux adaptés : paille, herbes, orties, consoude, etc... Eviter une exposition trop directe au soleil aux heures les plus chaudes en été.

• Arrosage classique :

Utiliser de l'eau pas trop froide et de préférence de l'eau de pluie. Fréquence des arrosages : la terre en surface ne doit pas être complètement sèche. Cela dépend évidemment de la météo, de l'exposition, etc. Arroser au pied. Ne pas mouiller le feuillage (ceci pour éviter le développement des maladies).

• Système de goutte à goutte :

Voir systèmes du commerce. Débit d'eau nécessaire : environ 400mL/jour. Méthodes alternatives, expérimentées par certains membres de notre forum !!! : Bouteille plastique améliorée

Ces tomates en pots permettent d’avancer les premières récoltes, de cultiver sur un balcon ou en terrasse.