Etude PoupoLED 2017

@ Papo : 150 W est ce bien la somme des W donnés par les vendeurs, et 50 W nominal c'est la puissance normale (de base) à laquelle tu comptes les faire fonctionner (sachant que tu peux faire varier en plus ou en moins avec ta régulation) ?

Non, la puissance travail "maxi vendeur" sera de 220 W par barre mais je n'irai jamais jusque là ...

Ce que je qualifie de puissance "nominale" c'est la puissance d'une ligne de 100 "Leds" à 315 V , soit en moyenne 3.15 V par Led ou 31.5 V par COB , c'est idem, tension pour laquelle j'ajusterai le nombre de Leds (autour de 100) pour être autour de 160 mA, ceci me donnera la puissance "nominale" 315 V x 0.16 A = 50.4 W d'une barre ( il y a 3 barres Matin - Jour - Soir)

Comme je travaille avec des Leds 3W ou des COB 30 W, ou plus, dont l'intensité de travail maxi, est à 700 mA (2.6 W reel pour les 3W - 26W reel pour les 30W ) 160 mA n'est pas l'intensité nominale des Leds mais seulement 23% du maxi préconisé.

Ce que je veux pouvoir faire sans rien modifier de mes barres, c'est par exemple (à la limite) piloter la barre bleue "matin" à forte puissance toute la journée, les autres restant éteintes (ou en puissance mini) pour régler si besoin un problème d’œdème.

Ceci implique de pouvoir pousser à 150 W une seule barre (bleue) toute la journée et qu'elle suffise à tout éclairer à elle seule (la poupo fait 1m² soit 150W/m²).

Dans ce cas l'intensité de la ligne "unique" devra monter à 480 mA, ce qui représente bien 65 % de la puissance maxi préconisée pour les Leds 3W ou équivalent.

Ceci explique pourquoi il m'est aussi possible de cuire mes plants, si je passe 150 W sur chaque barre = > 450 W d'éclairage / m²

Et même monter à puissance travail maxi : 700 mA x 315 V x 3 = 660 W !!! STOP !!! c'est assez cuit !

Je ferai donc en général travailler les Leds bien en dessous de leur puissance maxi (entre 20 et 50 %), mais ce que je risque de faire si tout ça fonctionne bien, c'est augmenter la profondeur de ma grande poupo pour gagner 0.5 m² selon le besoin et passer (à l'aise) avec les mêmes barres à 220 ou 250 W (80W/barre) avec des grands plants de tomate (au fond) et un peu de tout le reste (salade, brocolis, poireaux, etc ...) facilement accessibles devant .

C'est un peu plus clair ?

@+

pour les précisions car c'était bien le lien entre la puissance vendeur et le "nominal" ou 10 qui me posait problème.

Cette fois-ci j'ai l'impression d'avoir compris ton "nominal".

Mes COB dites 10 W sont en fait des 9W (3*3 1W) et je vise à les faire tourner à 350 mA (équivalent de 120 mA à 140 mA pour des 30 W comme les tiennes) pour un max donné (selon vendeur) entre 900 et 1050 mA.

Pour la majorité des COB "noname", le max fonctionnement continu semble être autour de 65 % du max nominal, soit ~6.5 W par 10W et 20 W max par 30W. Il semble donc risqué pour toi d'aller au delà de 450/480 mA et probablement jamais à 700 mA.

Je ne veux ni ne peux raisonnablement pas aller au delà de 350 mA pour ces COBs, car
i) le rendement baisse pas mal avec la puissance et la température qui accentue le phénomène (je souhaite rester en dissipation passive)
ii) et surtout, sauf avec des drivers "pointus", si je ne met que 2 lignes en parallèles et qu'une ligne tombe toute l'intensité (700 mA) se retrouvera sur l'autre jusqu'à ce que je m'en aperçoive (il faut donc que les LED puissent tenir quelques heures ou quelques dizaines d'heures à ce régime) -- ça c'est un avantage clair de ton montage avec une ligne unique à contrôler/réguler.
Je privilégie les configurations à 3 ou 4 lignes en parallèle (courant alim à 1050 ou 1400 mA) de sorte que si une ligne 350 mA tombe les autres ne passent qu'à 480 ou 525 mA.
- - -
Avec les CREE c'est nettement plus facile et je me rapproche des 50% i) elles sont sensées être capables d'encaisser 50% et même de leur nominal sans souffrir, ii) elle seront en série à 1400 mA (ou 1200mA) sur une alim (pour un max de 3 000 mA). Je peux en mettre 15 en série en restant en dessous de 50 V. Je ne vais pas au delà de 1400 mA pour le rendement mais aussi pour la chaleur dégagée.
D'après mes tout premiers tests et quelques lectures de confirmation le rendement des CREE XM-L2 (bin T6 ou U2) semble bien être au moins 25 % supérieur aux "noname". Dans mes conditions 10 CREE consommant 45W semblent donner au moins aussi bien que 24 COB consommant 60W.
C'est très bien pour mon porte monnaie car si elles sont plus chères à l'achat je peux en mettre moins et surtout économiser sur la facture électricité (grosso modo, par rapport aux barres rigides, les LED sont remboursées en moins d'un an et les drivers en moins de 2 supplémentaires, encore moins si on utilise plus longtemps -à puissance plus forte- pour jusqu'à floraison )
Plus j'avance plus je me dis que le plus intéressant sera d'avoir une base CREE et de n'utiliser les COB que pour le 10 000K et/ou le Full Spectrum)
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Ci dessous un petit aperçu de l'agencement des barres et des couleurs avec les lignes principales (en gris) et les optionnelles (en couleur) shuntées ou pas selon la puissance et la couleur réglées par potentiomètres et gérées par programme :



Il se pourrait que pour la barre "soir" je retire une ou 2 COB 6500K pour les remplacer par 10 Leds FS et 10 rouges mais le principe reste équivalent.

Les niveaux de shunt se trouvent pour les premiers dans la barre 4 de délestage,(Agit sur les 3 lignes en même temps) puis ensuite dans les barres d'éclairage ( on peut privilégier le délestage d'une barre ou le délestage de l'ensemble ) chaque ligne de couleur est shuntée par un simple interrupteur et/ou continue sur la ligne suivante.



Ça va faire quelques soudures mais y'a pas de quoi se faire peur ...

@+
J-Luc

C'est pas grave ...

Moi c'est avec la chimie des échanges gazeux dans la feuille de tomate que je rame un peu ...

La photosynthèse et la transformation de la seve brute dans la membrane des thylakoïdes, les structures incluses dans les chloroplastes, comme le cycle de Krebs inverse, lorsque le CO2 atmosphérique est fixé sur le ribulose-1,5-bisphosphate, qui sont ensuite convertis en glucose à l'aide du Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate et de l'Adénosine Triphosphate.

J'ai du mal ... surtout à la fin ...

Chacun son truc .

@+ !!!

Whaouh !
Là on ne rigole plus, ce n'est pas un montage pour des "micheys".
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Quelques remarques ou questions

• J'imagine que physiquement la barre 1 dite "matin" se trouve entre les 2 barres dites "jour" et "soir" (pour l'homogénéité de le lumière sur la surface éclairée)
• je ne vois pas la différence entre la barre 2 et la 3
• la barre dite "matin" ne me semble pas bien nommée, car en lumière solaire, le maximum de bleu est reçu pendant le milieu de journée, elle est un peu plus chaude le matin (moins de bleu) et encore plus le soir. (cf mon message un peu plus haut)
• je ne sais pas ce que tu utiliseras réellement, mais il me semble y avoir beaucoup de bleu au total des différentes barres(soit directement soit par les 10 000K), or si vous avez constaté un effet bénéfique sur les oedèmes, les études montrent que les lumières très chargée en bleu ralentissent la croissance de la majorité des plantes à chlorophylle. Je crains que vos problèmes d'oédèmes ne t'ai entrainé à oublier les spectres reconnus comme efficaces au détriment d'un max de bleu
• Vue la puissance totale, au moins avec les plus jeunes plantules, en début de croissance tu vas être obligé de pouvoir baisser fortement l'intensité globale du flux et je ne suis pas certain de bien comprendre comment tu vas y arriver (en baissant la tension par rajout de LEDs, tu les protèges mais tu ne baisses pas drastiquement la puissance de l'éclairage . Rappel : pour la croissance végétative du début un DLI 14h au dessus de 13 n'est pas optimal (cela correspond approximativement à un PPF de ~300 pour 1 m² éclairé et à 150 W dans des LEDs "noname"); il faut 2 fois plus de puissance pour floraison fructification, mais alors avec un spectre sensiblement plus chaud.

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retour à mes affaires

Premiers tests avec les CREE XM-L2 d'origine douteuses (achetées à 3€ l'unité au lieu des 8 à 10 en origine certaine).
Premiers constats : il y a du négatif et du positif.

Je commence par le négatif :
* J'ai une forte suspicion qu'en réalité ce sont des XM-L et pas des XM-L2 (les CREE XM-L sont de très bonnes LED mais environ 20% moins performantes que les XM-L2). Mes raisons i) c'est écrit dessus XM-L, et surtout ii) mes premières mesures tombe pile poil sur la courbe des specs CREE pour les XM-L (mesures ci-après dans le message). J'ai contacté le vendeur et j'espère une réponse.
* Aucune indication sur le bin, alors que l'annonce vendeur promet T6

maintenant le positif :
* ça éclaire diablement fort (en les faisant tourner à 2.57 W l'impression visuelle nette est qu'elles éclairent plus que les COB noname à 3.02W, alors vers 3.1 W cela devrait "envoyer du bois" Le rendement lumineux est pour le moins très bon.
* si ce sont bien des XM-L (ma conviction), cela reste d’excellentes LED et à ce prix cela reste tout à fait intéressant
* il y a une très grande homogénéité entre elles : à la précision de mon multimètre, soumise à la même intensité, impossible de différencier la tension (à 0.01 V sur 2.92)

En photo,

la CREE est au milieu et semble en effet éclairer plus que les 2 COB nn qui l'entourent
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premières mesures
Je n'ai pas dépassé une intensité de 880 mA (alors que je compte les faire tourner entre 1 050 et 1 400) car pour ces tests individuels et par 2, je ne les ai pas monté sur un dissipateur.
cela donne
I 880 mA ; V 2.92V vers 45°C au dos de la platine en étoile (après environ 1 minute)
Ce qui tombe très bien dans la courbe de la datasheet CREE pour les XM-L, mais est un peu haut en tension pour celle des XM-L2
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La piste CREE, en dépit du doute L ou L2 confirme ses promesses.
Je suis en attente de réception de véritables XM-L2 U2 (à peine plus chères, mais d'un vendeur qui annonce être revendeur agréé CREE), cela me permettra de confirmer ou non mon hypothèse XM-L plutôt que XM-L2. Ce seront des blanc neutre car pour la première croissance je vais compléter avec des 10000K (pour retrouver eun spectre proche du 6 500 K et plus avant dans la croissance avec des full-spectrum.

Ça déchire !

Pour les couleurs, c'est un premier jet pour voir comment ça pourrait se mélanger, je suis entrain de revoir la barre "soir" pour pousser sur le rouge et j'ai la possibilité de mettre la barre de délestage en Led 3W blanches ( env. 6500 K) plutôt que bleu, ou en mix blanc + bleu , pourquoi pas ...

Les dénominations Matin, Jour et Soir, c'est plus parlant pour jouer sur les couleurs. J'aurais pu les appeler , Bleu, Blanc, Rouge mais j'ai 2 fois "BL" en abréviation c'est pas évident pour la mnémotechnique.

En fait ce sera un mélange permanent des trois et comme ils sont assez haut dans la poupo, le mélange se fera bien quelque soit l'ordre des barres.

En puissance mini, je peux driver chaque ligne à 2.75 V / Led, soit (j'ai vérifié pour les blanches) 50 mA par ligne , c'est à dire 0.05 x 315 = 16W par ligne (sur 114 Leds)

Et je peux n'allumer qu'une ligne ! avec tout allumé, ça fera 48 W / 1 m²

Je compte bien jouer sur une longue journée en faisant évoluer la puissance et les couleurs de façon très progressive le matin comme le soir, avec un bon pic de puissance en milieu de journée avec le maximum de couleurs en action à ce moment là.

Le principe est de pouvoir pour 3 niveaux, jouer sur la puissance de chaque barre , et pour 4 niveaux supplémentaires jouer sur la puissance globale ce qui me fait 16 relais au total avec ceux d'extinction, ça peut se gérer avec un µControleur type "UNO" .
Pour une variabilité totale par ligne, il m'en aurait fallu 24 et passer avec un µC "MEGA"

Je pense que ça devrait largement suffire ainsi ...

D"après mes lecture, le minimum pour première croissance végétative imposerait un PPFD (lumière reçue) de l'ordre de 150 (spectre moyen voisin de blanc froid)
Dans une poupo de 1 m² avec parois réfléchissantes, cela implique, avec des LEDs, un PPF (lumière émise) dans les 165 à 170.

Avec ce spectre ("Photon Flux Energy" moyen de l'ordre de 4.42), c'est donc 37 PAR W (énergie photon en W) pour éclairer 1 m².

Selon le rendement de tes LED cela représente entre approximativement de 65 à 105 W d'energie électrique consommé par les LED (rendement de 35% à 58%)
* Au niveau moyen de puissance et de température auquel nous faisons fonctionner les LED (entre 25 et 45% de leur max, température de jonction probablement entre 60 et 90°C) pour les CREE XM-L2 le rendement est dans la tranche 57% à 60% (bons bins).
* pour les COB nn, mon estimation de rendement moyen est dans la plage 40 à 45%, ce qui veut dire un minimum à ~85 W par m² éclairé

Conséquences pour toi (plan et programmation Arduino) je ne sais pas si cela te permet de simplifier ton mntage, mais au moins cela devrait te donner une base pour la programmation de ton Arduino :
- pas besoin de pouvoir descendre aussi bas que 48 W par m².... ~ 75 W devrait être bien comme minimum
- à 4 semaines tu peux soumettre tes jeunes plants au maximum optimal à un PPFD 300, -- avec un spectre un peu plus chaud et le même rendement des "noname", autour de 160 W.
- à 8/9 semaines, tu peux aller jusqu'à un PPFD 450 (spectre encore plus chaud, type blanc chaud enrichi en bleu) soit dans les 235 W
- enfin à partir de 12 semaines il semblerait que l'on ne gagne plus grand chose à augmentant au delà d'un PPFD de 550 à 650 selon les plantes ; ce qui te fait un maximum autour de 300W. Aller plus loin ne changerait pas beaucoup la croissance et augmenterait sensiblement ta facture électricité.
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Au passage une réflexion : même en étant capable de moduler intensité et spectre, il me semble qu'il est important de prévoir au moins deux poupo différentes si l'on veut conduire des plantes jusqu'à la floraison, plutôt qu'une seule grande.
En raison du décalage dans le temps des semis de de plantes comme piments/poivrons et tomates (au moins 4 à 6 semaines), il ne sera pas possible d'avoir en même temps un spectre et un puissance d'éclairage qui conviennent à des plantes d'age aussi différent, il me semble bien meilleur (je sais que c'est ton cas jls) d'avoir
* au moins une poupo pour les environ 6 premières semaines de croissance, spectre moyen entre blanc froid et blanc neutre, PPFD de 200 à 350 (le rouge et le blanc chaud sont inutiles)
* au moins une poupo pour la suite, plus haute, plus grande (taille des plantes et godets) , spectre moyen blanc chaud (+ éventuellement full spectrum), PPFD de 300 à 600 (le blanc 10 000K et le bleu -si pas de FS- sont presque inutiles)

C'est pour cela que je me suis arrêté sur une taille de panneau éclairant de 0.5 m², les plus "poupos" d'entre nous en utiliserons de 2 à 4 (éventuellement en 0.25 m² pour le germinateur)

Les valeurs extrêmes ( Puissance maxi et P mini ) qui sont possibles dans ma configuration sont là pour éventuellement éclairer à faible puissance même si la tension réseau est très haute, ou au contraire éclairer fort lorsqu'elle est très basse.

Ces extrêmes sont donc gérés automatiquement pour palier aux variations réseau et n'entrent pas dans la logique de programmation "normale".

Néanmoins si nécessaire ou pour des tests particuliers, ou pour "allonger" le jour à très basse puissance (je ne sais pas si ça peut être bénéfique au niveau des plantes, mais c'est bien ce qu'il se passe dans la réalité - on y voit encore très bien longtemps après le coucher du soleil) il me sera possible de "jouer" avec un spectre très riche à très basse puissance.

Et pour l'utilisation de la grande poupo, ( croissance floraison, etc ... ) je ne cherche pas à pousser l'un ou l'autre , (même si ça sera possible) , j'aimerais en fait trouver un point "neutre" idéal qui ressemble le plus possible à une lumière naturelle et qui (comme au jardin) me permette de faire pousser tomates, salades, aubergines ou poivrons quelque soit leur age, sans trop avoir à me soucier si la lumière leur convient ou pas ... et si j'arrive à trouver un programme équilibré "passe partout", je pense qu'il va tourner en boucle tout l'hiver.

Si je comprend bien ton objectif pour la grande poupo, pour le "point neutre", je ciblerais
* puissance : DLI autour de 18 : si tu éclaires 13 h par jour, ce la fait un PPF dans les 450 et donc à priori près de 230 240 W au m²
* spectre : quelque chose qui ressemblerait en spectre à un mix de 50% de full spectrum, 30 % de blanc froid (voire en partie très froid) et 20 % de blanc neutre, mais avec ce que je comprend de ton existant en LED/COB, le spectre suivant ne devrait pas en être trop éloigné 20% de FS, 50% de blanc froid, 8% de rouge (>= 660 nm), 10% de 30000K et 12% divers comme orange, bleu roi, ... (ce qui devrais te permettre d'utiliser au mieux ton existant)

Avec cette puissance et ce spectre, je pense qu'il te faudra quand même utiliser une petite poupo avec environ 140 W au m² pour germinateur et première croissance pendant environ 4 semaines jusqu'à ce que les plants puissent bien supporter la lumière de la grande poupo (puissance assez forte et spectre avec une bosse rouge significative). Le spectre de la petite sera plus froid (plus de bleu ou blanc très froid et moins de rouge)

Nota : le spectre proposé n'est pas celui qui vise imiter au plus près de la lumière solaire mais, avec moins de jaune et de vert, celui qui te permettra d'optimiser la croissance de tes plantes au bénéfice de ta facture.

C'est exactement ça.

J'ai à coté deux "petites" poupos ( blanc froid ou blanc bleu ) à deux étages que j'utilise selon les besoins pour la germination et les premières semaines, quand la grande est encore vide.

Dans la grande poupo, j'ai quand même espoir de passer avec moins de puissance que tu ne l'indiques (230/240 W/m²). En fait, l'hiver dernier pour essayer de limiter les problèmes d’œdèmes, j'ai remarqué qu'avec relativement peu de puissance (120 à 150 W) les grands plants se comportaient assez bien, alors que les jeunes juste germés avaient bien tendance à filer .
- Distance importante par rapport aux leds
- Ombrage causé par les plants les plus grands
Ces facteurs font que je ne me fais pas de souci pour les risques d’excès de lumière sur les jeunes plants, et dès que les premières feuilles apparaissent elles se développent rapidement en fonction du besoin (ou pas) de capter la lumière.

Lorsque la lumière est forte et les Leds proches du plant, les pieds sont très trapus, avec des feuilles toutes fines.

Dans la grande poupo, j'avais des plants ressemblant à ceux que j'obtiens en serre double isolation (moins lumineuse) assez développés sans trop filer, avec de grandes feuilles, qui finalement se sont parfaitement bien adaptés au transfert poupo - serre.

Tu vas me demander : Mais alors pourquoi chercher à faire mieux ?

- Parce que j'ai encore envie de jouer !

@+

le 230 W c'est parce que j'avais compris que tu voulais faire tourner toute et avoir des plantes potagères toute l'année dont la fructification.
Je m'étais donc calé sur le PPFD mini qui permet une bonne fructification complète (DLI de 18)

Si tu ne vises pas cette fructification tu pourras certainement descendre vers un DLI de 14 et à 14 h d'éclairage par jour cela ramène vars 160W (et même moins pour des choses peu exigeantes ou simplement de la survie hivernale en attendant de pouvoir bénéficier de lumière solaire.

Une autre explication possible de ton 120/150W constaté est que je me sois planté en estimant le rendement moyen des noname à ~43%. Si c'est plus, ce serait une excelllente nouvelle (et un coup dur pour les CREE, Nichia, Luxeon ... ). Mais je n'y crois pas trop car j'ai lu sur la toile des mesures (avec équipement pro) qui les situaient plutôt à 40% de rendement et que semblent confirmer mes premiers tests comparatifs avec CREE.
Ces mesures étant effectuées à forte puissance (genre 2/3 du nominal max, mais avec dissipateur actif -ventilo-) on gagne certainement en rendement en ne les faisant travailler que vers 30 à 40% de leur intensité max. C'est pour cela que j'ai retenu cette moyenne à 43%.

Enfin compte-tenu de la disparité des produits noname ce n'est qu'une moyenne, on pourra avoir plus ou moins suivant que l'on a tiré des plus ou moins bons numéros à la loterie.
Mon estimation pour une base de départ pour ton "point neutre" repose sur cette moyenne, mais chacun de nous aura, une fois cette nouvelle génération d'éclairage en service, à ajuster son éclairage en fonction de la réactions des plantes (cf. vos problèmes d'oedème) tant en puissance qu'en spectre. L'idée était de partir d'une valeur raisonnable pour que ces ajustements ne soient pas trop importants et ne remettent pas en cause les choix structurants.

Enfin avec le problème d'un éclairage qui s'avérerait un peu au dessus du besoin des plantes en intensité de flux lumineux, tant qu'elles supportent cette intensité, trouve facilement des solutions i) en éloignant les plantes des LEDs et ii) en éclairant une heure ou deux de moins par jour, sans avoir à repenser modifier le système d'éclairage lui-même.

C'est vrai qu'il vaut mieux être trop puissant que pas assez et ça me va bien car je pourrai faire travailler mes barres sans surchauffe et bien en dessous de l'intensité nominale des Leds.

Je vise bien la fructification, mais en aucun cas la maturité, les plants pouvant être transférés début Mars dans la serre double isolation, j'ai intérêt à ce qu'ils soient chargés en fruits (verts) mais mieux vaut qu'ils ne soient pas trop décalés par rapport à ce qui les attend en serre. Mars c'est pas Mai ... donc je vais éviter les atmosphères tropicales en poupo.

Si j'ai un peu de temps, je tacherai de faire une petite boite de test pour leds de la taille d'un pot de yaourt, un trou d'un coté pour la led, le luxmetre de l'autre pour mesurer, et sur une intensité lumineuse donnée passer quelques leds et Cob blanc froid (ou bleu) , pour voir le delta de rendement par rapport à la puissance consommée.

Il faudrait que j’achète une Led de référence genre XML ou XML2, qu'est ce que tu me conseilles ? toi qui connais bien la famille Cree ? je veux bien claquer 10 € pour les besoins de la recherche mais je préférerais avoir une référence "béton"

@+

Avertissement : je ne suis pas du tout spécialiste des CREE, je commence juste à en tester.

Très bonne idée que cette boite à tests permettant de mesurer en relatif les puissances lumineuses de LED.

Pour la référence, je te conseille la XM-L2 plutôt que la XM-L. La raison en est que la datasheet de la XM-L donne les courbes à une TJ de 25°C (totalement impossible à réaliser avec des platines aluminium et donc pas représentatif de nos conditions d'utilisation) alors que pour le XM-L2 les courbes sont à TJ de 85°C ce qui dout être proche de nos conditions réelles d'utilisation quand on a derrière la LED une platine alu standard puis un dissipateur alu qui se stabilise entre 30 et 40°C (peut être un peu moins dans ton cas, mais jamais 25°C à la jonction). La différence de prix XM-L2 XM-L est minime. Comme CREE ne précise pas le "bin" de celles des courbes de la Datasheet, je suspecte qu'ils prennent des "très bonnes", et pour avoir une référence fiable, je te conseille de prendre dans un bon "bin" (U2 ou U3 en blanc froid, au moins T6) et en spectre le plus voisin de 6500 K.

Je viens d'acheter des U2 mais en 4C (neutral white) chez FastTech .
Pour ton besoin il y aurait https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ed-emitter à ~4€,
ou alors
https://www.led-tech.de/en/High-Power-L ... 0_170.html
Chez Lumitronix, il n'y a que du blanc chaud

Remarques concernant ta boite à tests:
* je prendrais une dimension nettement plus grande pour les tests car je redoute qu'avec un truc aussi petit qu'un pot de yaourt et avec la CREE ou pire avec tes COB 30W tu satures complètement ton capteur de luxmètre.
* je verrai plutôt une boite de environ 30 cm de haut, plus représentatif de la distance entre les LED et le (haut du) feuillage qui reçoit la lumière, avec des parois non réfléchissantes pour eviter des effets pervers sur le capteur luxmètre.
* Ce que j'ai en tête c'est un carton d'emballage de bib de 5 l placé verticalement. Tu perces, pour la LED à tester, un trou au centre à l'opposé de la bonde robinet pour la LED, et le capteur dans le trou de la bonde ; le tour est joué.
* avec ce "dispositif", tu peux même le placer juste sous une barre existante avec la LED à tester juste dans le trou du haut, ce qui te permet de tester individuellement les LEDs déjà en place (par exemple pour vérifier après quelques mois d'utilisation si l'intensité lumineuse n'a pas changé.

Je viens juste de faire quelque chose de semblable mais adapté à une utilisation APN, avec une feuille blanche sur la face opposée au trou pour la LED et un trou sur le côté pour l'objectif :



et en mode mesure

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Tout premier test réalisé avec la XM-L? à 880 mA et 2.92 (2.57W)
ISO 200 ; V = 1/160 ; F= 7.1 --> ~ 2400 lux Kp= 925 (Kp est le coefficient Papo de rendement : puissance / lux APN)
le passage de la photo (RAW) de la feuille blanche dans RawTherapee : me donne un CCT de 6237

je ne sais pas si cela peut vraiment être comparé vu la différence de puissance, mais pour le fun, les chiffres

1. pour une LED 7020 d'une très bonne barre, poussée à 12.4V la barre (LED à 0.23W)
ISO 800 ; V = 1/80 ; F= 5.6 --> ~ 185 lux ; Kp : 804 -- le rendement lumineux de ces bonnes 7020 est donc pas si mal que ça (environ 15% de moins que la ref CREE provisoire)
2. pour une LED 8520d'une barre très très médiocre blanc chaud, à 12.2V la barre (LED à 0.205W)
ISO 1250 ; V = 1/80 ; F= 5.6 --> ~ 118 lux ; Kp : 578 -- le rendement lumineux de ces mauvaises 8520 est bien mauvais (presque 40% de moins que la ref CREE provisoire) cela confirme mes autres mesures et comparaisons pour ces "mauvaises LED"

En complément voici, en comparaison les histogrammes RVB de la LED CREE XM-L? et d'une COB nn
... je ne sais pas vraiment l’interpréter finement

CREE XM-L?

COB nn blanc froid ou plus probablement très froid ????


On constate au moins que c'est très différent entre les deux types de LED et que ce n'est pas surprenant que "à l'oeil" la lumière produite par la COB nn paraisse plus froide que celle de la CREE :
* CREE bon équilibre des 3 composantes RVB (courbes presque identiques)
* COB nn : domination nette du B sur les V et sutout le R : courbe du B plus à droite luminosité plus forte, et plus haute pourcentage plus fort de pixels -> plus de bleu et moins de rouge dans ce spectre
--> cela confirme ma conviction que ce que j'ai reçu comme blanc froid c'est très probablement du 10 000K et pas du 6 500 K.
- cela montre ce à quoi s'attendre avec ces noname à prix cassé
- d'un autre côté, cela tombe bien pour moi pour ma construction d'un panneau qui va mixer blanc neutre CREE (puissance et rendement lumineux) et blanc 10 000K COB nn

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Pour ce qui est des "lux" (ou pseudo lux APN) et histogrammes, je testerai toutes mes noubelles LED avec le même dispositif (bib) et je publierai ici les infos comparatives et une fois assez représentatif cela pourra aller dans le Tomowiki.