2016 : Tomo46 à la serre et au jardin

ça m'est jamais arrivé en poupo mais pour que ça arrive il faut déjà que les spores du mildiou se déposent dans ta poupo et pour qu'il y en ai, il faut des températures extérieur encore plus clémente que actuellement.
Il me semble que les probabilités ne sont pas grande mais ton teste nous permettra aussi dans savoir plus de ce coté là.
Par contre il et déjà un peut plus probable que l'oidium frappe a ta porte.

Quatre jours après leur retour dans la première poupo, il n'y a pas de marque d’œdèmes sur les plants transférés, par contre la quantité d'eau qui s'évapore consomme énormément d'énergie.

La température stagne entre 20 et 21° en plein jour, alors que je montais à 26° avant (en arrosant moins).

J'ai un peu monté la hauteur du plafonnier (5 cm) mais cela n'explique pas la baisse de T°.

Donc, je repense à mon système de refroidissement liquide de la grande poupo (avec bidon de réserve d'eau externe), il se pourrait bien que tout ou partie du circuit soit dérivée dans un serpentin faisant office de plancher chauffant (noyé dans un lit de sable) , ainsi l'énergie thermique des Leds serait directement réutilisée pour chauffer le sable humide et remplacer le système de câble chauffant.

Il suffit d'une petite vanne pour renvoyer plus ou moins d'eau tiède dans le plancher chauffant, ça ne devrait pas être très compliqué à mettre en oeuvre, en fonction de la température que l'on veut avoir dans la poupo. (à suivre)

Et j'attend toujours mes nouvelles Leds de couleur ...

@+
J-Luc

S'il y en avait encore, il me semble qu'il n'y a plus aucun doute que la cause première des œdèmes est bien une atmosphère trop sèche qui fait fermer les stomates.
Il reste à ajuster pour ne pas gaspiller trop de chaleur.
Ton idée de recyclage de la chaleur est astucieuse.

Jls, tes leds ne vont pas tarder, je les ait commander juste avant toi.

Si la solution est l'arrosage copieux + la brumisation ça va pas personnellement m'arranger
Pour l'arrosage copieux, je peux faire par contre j'aurais 2 souci.

1 en habitation il n'est pas saint d'avoir un hydrométrie élevé.
2 ma poupo ne supporterais pas les brumisations, le mélaminé gonflerait dans les angles.

La solution (dans mes conditions) serait d'utilisé des mini serre en faisans comme pour les greffes, quelques brumisations sur le fond (devrait suffire) si je garde fermer, c'est ce que je mettrais en pratique si mon teste pustule conduit au même résultat sous lumière blanche a moins que le fait de maintenir de l'eau de façon permanente dans mes bac de culture suffise a avoir une humidité suffisante ça serait encore la solution la plus simple pour moi. quitte a mettre une sorte de caillebotis au fond des bacs si les plants ne supporte pas d'avoir les pieds dans l'eau en permanence.

Les pots n'ont pas les pieds dans l'eau en permanence mais presque.

Je met env. 1/2 l d'eau dans le bac, les pots en absorbent env. la moité rapidement, le reste s'évapore dans la journée ou dans la nuit qui suit, j'évite simplement d'en mettre trop pour qu'il n'en reste pas au fond du bac d'un jour sur l'autre.

Ça fait quand même beaucoup comparé à ce que j'arrosais avant, mais il n'y a pas d'humidité dans la poupo au point de pourrir les plaques en mélaminé.

@+
J-Luc

Si ça n'abime pas mon mélaminé et que d'avoir quotidiennement les pied dans l'eau les PG supportent, alors c'est ok pour moi et facile a faire, par contre je ne peux pas brumisé , je connais bien le mélaminée et ces points faible et des gouttelettes d'eau sur la pointe de n'importe quel angle le ferait gonflé comme une éponge.

Ca y est , les Leds sont arrivées,

Petit banc d’essai pour vérifier la tension de chaque couleur pour différentes intensités entre 150 et 500 mA





L'éclairage semble assez puissant , je vais tacher de faire un montage hybride avec les COB dans la grande poupo.

Sur une demi poupo, garder 5 ou 6 Cobs et ajouter 40 à 50 Leds couleur pour passer 300 mA sur la ligne 320V , ce qui fera 96 W sur une surface de 0.48 m² (soit 200 W / m²)

C'est à mon avis plus que nécessaire, mais c'est aussi pour disposer d'une zone plus puissante et voir d'éventuelles différences de croissance et de santé des plants dans une enceinte unique.

@+
J-Luc

A ça y est si il y a une analogie avec les 1W un mélange de 35bleu pour 10rouge donne une dominante rouge et un mélange de 35bleu pour 14rose donne une dominante bleu. la conso des bleu et comparable au rose a voltage égale et les rouges consomme le double au même voltage. ce qui explique surement que même avec 10rouge pour 35bleu le spectre est très chaud.

j'ai hâte de voir ce que ça va donné en association avec du blanc, et avec 200W au m² ça va envoyer du pâté.

Bonne année à tous ! Plein de belles tomates et de légumes en bonne santé !

@J-François : Attention pour les Leds rouges, tu dis que ça consomme le double à voltage égal, mais c'est bien normal, et même tu risques de les cramer ! Les rouges tournent de 2.2 à 2.5 V , donc (par exemple) sur une ligne 24 V si tu met 7 Leds bleues en série, elles vont passer 400 mA environ, si tu fais pareil avec des rouges ... ou là là ! chaud devant ! il en faut 10 en série (10 x 2.4 V = OK), surtout pas 7 !

Donc, ce que je fais, c'est mettre en série bleues, rouges, et roses pour obtenir le voltage correspondant à l'intensité que je veux obtenir , ex : pour 200 mA (avec bleu à 3.2V, rose 3.15V, rouge 2.2V) , je met en série 2 bleues, une rouge et une rose, ce qui fait une somme de 11.75 V, et (en série) elles vont toutes passer la même intensité (c'est le but).

On peut brancher le 12V en direct, ça va peut être monter à 250 mA vu les 0.25 V supplémentaires, on peut aussi ajouter une petite résistance 1 ohm 1/4 W ( on s'en fiche - mais c'est juste pour l’exercice) .

Si tu travailles avec des Leds 1W il y a aussi intérêt à les monter en parallèle + série, pour gagner en stabilité + fiabilité, et aussi détecter facilement une Led grillée (je ferai un schéma si j'ai 2 minutes).

Pour le moment, je vais faire du collage et des soudures

@+
J-Luc

Merci Jls, mais je me suis planté dans mes explications, j'ai pris un raccourci, en faite j'alimente toues mes séries a 21,8V sauf que pour les bleu et aussi les rose je les met par 7 pièces et les rouges sont par 10 pièces. donc en fait j'alimente les rouges a 2,18v l'nuitée en moyenne.

Je fais également (parallèle et série) puisque par exemple pour le mix rose et bleu, il y a 5 ligne de 7 bleu et 2 ligne de 7 rose et ensuite tous les fil coté - sont relier entre eux et tous les fils coté plus sont relié entres eux.
Merci pour tes réactions car si j'avais fait cette erreur effectivement mes leds aurait dérouillé.

Bonne année 2016 !

Tes LEDs "dite rose" sont elles bien des "full spectrum" ?
As tu trouvé pour ces LEDs une spécification de spectre qui te parait raisonnablement fiable ?
Si c'est ce que j'ai pu obtenir, le pic bleu est dans la bande 440 / 450 et le rouge nettement plus large (320/680).
Avec tes séries, mixtes 2 bleues, 1 rose, 1 rouge, tu vas avoir une très sérieuse augmentation de cette bande bleue et une sensible en rouge dans la bande rouge 620/680, ce devrait être très bien pour la chlorophylle A... combiné avec du blanc froid qui donne au maximum dans le 460/500 et le 580/650 (très bien pour la B) ... tu devrais être au top pour la croissance de tes plantes.

J'imagine que les 200 mA pour ta série mixte viennent de la mesure sur ton montage test (et pas de specs plus ou moins douteuses) : cela semble confortable (pour les LEDs et leur rendement).

En revanche, si la théorie est juste, avec un spectre ainsi optimisé pour le PAR/PUR/PPFD , tes 200 W au m² devraient correspondre en énergie utile à la photosynthèse (PPFD) à environ 300 ou 350 W d'un spectre lumière solaire ce qui correspond à environ 25 à 30 000 lux (solaire) ce qui est énorme pour une poupo première croissance.
Pour les 3 premières semaines de croissance des plantes, il te faudra les éloigner suffisamment de l'éclairage ou utiliser un dimmer pour ne pas faire souffrir les plantes.
Nota : cow-boy, vient de me dire que dans ses poupoled à base de 7020 (donc spectre blanc froid non optimisé), il avait du éloigner les plantules des LED avec une puissance similaire (sinon enroulement longitudinal des feuilles)... avec cette optimisation du spectre, ça sera normalement encore plus sensible.
Après 3 ou 4 semaines et une augmentation progressive du flux lumineux (ou rapprochement des plants de l'éclairage) , tes plants vont profiter à plein de cette énergie (cf tests de Eric et Papo l'an dernier) si le substrat est adapté (godets assez grands et terreau assez riche ou enrichi)

Vous étés réactifs ! le réveillon n'a pas eu trop d'effets secondaires néfastes ...

@ J-François : OK c'est tout bon ! mais c'est important de préciser, ça peut servir pour ceux qui nous lisent.

@ Papo : Cette zone sera puissante et assez chargée en rouge, dédiée aux plants bien développés pour déclencher la floraison. Les "roses" sont bien des "full spectrum" (mais c'est plus facile à écrire)

Les petites poupo seront équipées de blanc et bleu, peut être des "full spectrum" sur un étage (pour voir)

Le montage est en cours, je prend des photos.

@+
J-Luc

Bon courage, ça fait pas male de travaille, perso je fais tous a la chaine, (une fois que j'ai déterminé combien de leds je les dispatche sur le panneau, je les (colles), je coupe tous les bouts de fils, puis je soude tous. c'est comme ça que je suis le plus rapide.

j'ai testé une série de 4bleus (1w) sur 12v c'est un peut trop faible (il en faudrait env 50 pour égaler les 35actuels). faudra voir comme tu le dis en mettant une rouge dans la série ça devrait êtres bon.

Oui J-François, une rouge pour 3 bleues, (25% en nombre) c'est très proche de ce qui est recommandé (20% de rouge) c'est même presque parfait en puissance calculée car on serait à 2.4 / (3x3.4+2.4) = 19% de rouge donc si tu peux tester ça, tu devrais obtenir d'excellents résultats.

Je ferai ça aussi mais plus tard, quand j'aurai fini la grande poupo, avec lit de sable chaud, recirculation de l'eau en plancher chauffant, la totale !
Je me demande si j'ajouterais pas le goutte à goutte tant que j'y suis ...

Ps : moi aussi je travaille en série, ça avance bien !
@+
J-Luc

j-f : maintenant que tu es presque certain de savoir comment éviter les œdèmes (en augmentant l'hygrométrie que ce soit avec du sable ou des éponges humides), je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vouloir faire une zone avec un éclairage uniquement bleu. La théorie (spectre des couleurs utiles) comme plusieurs expérimentations (dont tomates et poivrons) par des professionnels ont montré qu'un éclairage "bleu" seulement est celui qui donnait les moins bons résultats de croissance.

Puisque le bleu avait un effet curatif, en augmentant l'hygrométrie (préventif) et en ajoutant du bleu à ton éclairage je suis confiant que tu échapperas à tes problèmes de pustules.

Rajouter du bleu (notamment 440 / 450) à une base blanc froid va augmenter l'efficacité de ton éclairage à énergie lumineuse égale (en gros Watts compteurs dans les LEDs), puisque le spectre obtenu sera plus proche du PAR (Photosynthetically Active Radiations) pondéré par le rendement des différentes longueurs d'onde (YPF) qui est celui qui est optimal.
Nota : pour se remémorer la signification des ces acronymes "barbares" et retrouver les courbes : le Tomowiki -> http://tomodori.com/wikitomo/index.php?title=PMAEL:_Spectre_de_la_lumi%C3%A8re_produite_par_des_LED_et_son_efficacit%C3%A9. C'est d'ailleurs sur la base de ces courbes/spectres que, dans le message précédent, j'écrivais que le spectre que vise jls avec une combinaison de blanc frois, + full spectrum + bleu 440 + rouge 660, allait être proche de l'optimum (en forme de dos de chameau), et devrait se montrer particulièrement performant.

Vos expérimentations permettront de valider ce que nous avons écrit à partir des études théoriques et des résultats d'expérimentations trouvées sur la toile. En étant un peu optimiste, on devrait même arriver à une double approximation (même grossière) :

1. celle de la proportion optimale de bleu et rouge à inclure à une base blanc froid de LED
2. celle de la proportion optimale de "full-spectrum", bleu et rouge, à cette même base.

A titre personnel, de façon purement intuitive, afin de se rapprocher simplement de la courbe optimale pour de la poupo (pas pour fructification où il faudrait probablement augmenter le rouge), sachant que le blanc froid des LED est déjà un spectre renforcé en bleu et orange/rouge, j'aurais tendance à partir de quelque chose voisin de :

1. 70 % blanc froid, 20 % bleu et 10 % de rouge
2. 60% blanc froid, 20 % full spectrum, 13 % de bleu et 7 % de rouge

nota: en comptant les pourcentages par les W passant dans les différents types de LED.

Sur la base de ces lectures je suis confiant, même si cela reste un pari, qu'avec ces spectres optimisés on doit pouvoir descendre (avec des LED correctes) autour de 125 W (dans les LEDs) voire un peu moins par m² pour des résultats très satisfaisants.

@jls : quelles sont les proportions des différentes couleurs que tu envisages de mettre dans ta/tes poupos ?

EDIT,suite à la lecture du message de jls qui précède.
Envisagez de faire des éclairages bicolores bleu rouge (sans blanc froid) ?
Si c'était le cas, différents retours d'expérience semblent montrer que ce ne serait pas une bonne idée (moins bons résultats, qu'avec un spectre fortement renforcé en bleu et rouge, mais ayant un peu des différentes autres longueurs d'onde). Idem pour la théorie.
cf. la deuxième courbe dans le document du tomowiki (le rendement individuel du vert et du jaune est nettement plus faible mais pas nul, et leur présence augmente le rendement global (effet Emerson évoqué ces derniers jours).
http://tomodori.com/wikitomo/images/1/1e/Papo4334_Wikipedia_PAR.JPG
Les éclairages pro qui étaient souvent uniquement bleu rouge, il y a quelques années le sont de moins en moins chez les fabricants qui semblent le plus sérieux (soit ils ajoutent du blanc, soit ils ajoutent 5 autres couleurs).