La PoupoLED de Jiva

Tentative de réponse... -- ne pas hésiter à compléter / corriger

à part le côté pratique de ne pas à avoir à ouvrir la porte, quel est l’intérêt de déporter la sonde du thermostat ?

L'atmosphère dans la poupo va être saturée en humidité (ou presque) il y a un risque que les circuits du thermostat n'apprécient pas beaucoup à la longue.
Avec un thermostat déporté tu peux le placer dans différentes zones et ainsi vérifier la température où tu le souhaite dans différentes zones.
En outre cela t'évite de faire rentrer le 220V dans l'enceinte elle même.

Sinon, je reviens sur la câble chauffant : ça ne fait pas filer les plants de les chauffer par dessous quand l'éclairage est éteint ?

D'expérience, c'est le manque de lumière qui fait filer les plants (ils montent en espérant recevoir plus de lumière ) et le fait de chauffer n'a jamais provoqué de problème.
Puisque tu veux utiliser au moins un étage de poupo en germinateur et que ta poupo ne sera pas dans une pièce vraiment froide, tu peux parfaitement ne pas mettre de câble chauffant dans les autres étages : ce sera probablement encore mieux.
En outre en mettant un thermostat avec double consigne jour/nuit, tu auras bien le différentiel idéal de température jour/nuit (même si le câble chauffe la nuit, ce sera juste pour maintenir la température nuit donc plus faible de ~7°C.

J'ai récupéré des alimentations de PC ...



Je sais que le 12 V c'est noir et jaune ... Est ce qu'il y a une page sur le net qui explique comment faire le recablage ?

réponse : oui ! de nombreuses pages ...

une petite recherche du genre "recycler une alimentation ATX" va te donner de nombreux liens, souvent illustrés...

En bref,
* tu relies tous les jaunes ensemble (+12V) -- cette sortie devra être reliée avec les fils rouges des barres LED
* tu relies tous les noirs ensemble (0V) -- celle ci avec les fils noirs des barres LED
* tu relies le seul fil vert avec un noir (éventuellement avec un résistance 5 ou 10 Ohms) -- pour faire croire à l'alim qu'il y a une carte mère à alimenter
* tu supprimes / isoles tous les autres

Il y a plus ou moins sophistiqué, je me suis contenté de mettre une fiche banane (grosse) femelle pour chacune de ces 2 sorties de l'alim, et une mâle pour le 0 et 12 V coté LED.

Joli chantier ! ça prend forme ... félicitations.

Pour ce qui concerne le chauffage ( câble chauffant ) il faut aussi se rappeler que la chaleur monte, donc en général chauffer les zones basses en priorité, et comme les LED chauffent à chaque étage, il n'y a pas de raisons de compliquer le montage en le répartissant sur plusieurs étages, il fait en général largement assez chaud en haut.

Pour les connections au 12 V , si tu n'es pas un spécialiste du fer à souder, les dominos sont très bien.

Ne pas lésiner sur le diamètre des fils, surtout si les alims sortent 15 ou 20 A les pertes par résistance peuvent être importantes si le fil est long. Une section de 1 mm² pour 10 A est correcte , 1.5 mm² pour 15 A, 2.5 mm² pour 25 A

Et pour le refroidissement des Leds , l'alu est un très bon diffuseur, on peut se servir de plaques ou de profilés de récup. le plus important dans tous les cas est d'avoir un très bon contact thermique entre les barrettes de Leds et le diffuseur (colle thermique ou pate thermique + super glue)

(Je ne dirai rien sur le water cooling, qui peut aussi servir de chauffage la nuit... bien que ce soit ma solution préférée)

@+
J-Luc

Merci J-Luc pour tes encouragements !

Si, si, tu peux t'étendre sur le water cooling car je crois me souvenir que ça n'était pas très détaillé dans le premier topic ... malgré ses 74 pages que j'ai lues ! Parfois en diagonale, il faut bien le dire !

Si tu insistes ...

Le watercooling, je l'ai mis en place sur des rampes de Leds de puissance (COB de 30 à 50 W) qui chauffent de façon plus ponctuelle, et sont donc sensibles à la surchauffe.

J'ai pris du tube alu rectangulaire de 40 mm x 20 mm en barres de 1m50 , bouché chaque extrémité avec un cube en PVC étanché au silicone dans lequel j'ai vissé 2 embouts pour connecter un tube polyéthylène de 10 mm , le tout relié à une pompe d'aquarium dans un bidon d'eau de 30 litres qui tourne en circuit fermé.

Ainsi, les Leds sont très bien refroidies, et le soir, l'eau est tiède, les Leds s'éteignent, et l'eau continue à tourner dans le circuit, ainsi pendant la nuit les tubes restituent progressivement la chaleur accumulée et évitent les chocs thermiques dans la poupo.



Voilà, c'est pas très compliqué ...

@+
J-Luc

Très ingénieux ton système tout en étant si simple... il fallait y penser ! J'adore.

J'ai trouvé ce conseil sur le net :

"Pour stabiliser le 12v, il est préférable de placer une résistance de charge (10W 6 Ohm max) entre le +5v(fils rouge) et la masse(fils noir)"

Qu'en pensez vous ?

je ne saurais pas te dire (seulement les pro sauront) mais sans l'avoir fait, aucun problème après une année complète et 12V vraiment très stable...

T'en fais pas pour le 12V ... les bandeaux de Leds ont leur propre résistance de régulation, donc la stabilité du 12 V a vraiment très peu d'importance.

Et si tu tires pas mal de watts sur l'alim, elle aura plutôt tendance à être en dessous de 12 V qu'au dessus, donc pas la peine de charger le 5 V en plus.

@+
J-Luc

J-Luc,

pour déporter la sonde du thermostat selon la méthode page 1, tu utiliserais quel câble ? du PTT comme conseillé ou un de plus gros diamètre (toujours ces histoires de résistance) ?

Merci

J'ai reçu les LED, ça marche et la lumière me parait d'une couleur correcte ...



A noter le transfo Jouef d'une autre époque !

Bonjour Jiva

Et voilà ! on branche et ça éclaire ! ces barrettes semblent équipées (en général) de Leds de bonne qualité (meilleure que les strips) et même si ça éclaire moins bien dans 10 ans on n'en fera pas une maladie ...

Pourvu que ça ne soit pas que 10 jours seulement ... comme pour certains strips.

Le 12 V comme tu peux le constater peut varier de 10 à 14 V, ça change la puissance de l'éclairage, mais pas au point de faire péter les Leds.

Pour la thermistance déportée du thermostat, bien évidement la résistance du fil a son importance s'il est long, mais tout dépend de la résistance propre de la thermistance. Certaines ne font que 5 à 10 ohm à 25° ( elles sont en général de grand diamètre) , d'autres ( le plus courant - toutes petites ) font entre 4700 et 47000 Ohm à 25° .

Ça serait bien de vérifier à l'ohmmètre, mais il y a de grandes chances pour que la thermistance de ton thermostat soit du second groupe, donc si l'on compare avec la résistance du fil (0.035 Ohm/m pour du 0.5 mm² type PTT , ou 0.011 Ohm/m pour du 1.5 mm² type éclairage) on peut objectivement déduire qu'il faudrait plusieurs dizaines (ou centaines) de mètres de fil pour perturber la précision du thermostat.

Le fil, c'est à mon avis négligeable. Tu fais comme tu veux (ou avec ce que tu as), pas de soucis.

Peux tu mesurer ta thermistance, juste pour confirmer ?

@+
J-Luc

Bonjour J-Luc,
merci pour toutes ces précisions. Je n'ai pas encore acheté le thermostat, je te tiens au courant ...
Bonne journée

Salut,

normalement dans les alimentations il y a toujours un condensateur qui permet d'avoir un beau signal continue.

En tout cas belle installation