Pouponnière 3 (4?) zones de Papo & LEDs

@Eric 62 : la DataSheet utilisée est bien celle de X-PG et pas X-PG2... Voir, par exemple, http://www.farnell.com/datasheets/1911376.pdf

Les valeurs y sont en effet celle à 25°C, mais puisque jlstomo a réalisé un montage en refroidissement par eau (règle de maçon, traversée par un flux d'eau) avec ces X-PG directement sur plaque de cuivre, il est vraiment dans un montage où la température de jonction ne doit pas en être trop éloignée (au moins en les utilisant à 350 ou même 750 mA). La DataSheet indique ~ 96% à 50°C qui est en effet probablement plus proche de la vérité dans la plage 750/1000 mA qu'il vise.
En prenant des X-PG du groupe R3 (le min des 3 groupes proposés), à 50°C, cela ferait quand même ~230 lm par LED donc ~2300 lm par COB (à +/- 7%) à 750 mA (et dans les 3 000 lm à 1000 mA.

@Jlstomo46 tout ceci est théorique et ce sera vraiment intéressant d'avoir tes constats et mesures réels, en plus de la comparaison avec les COB chinoises.

Question : En disposant de ces LED de grande marque (qui en effet n'ont aucune raison de perdre) et de montage d'alim avec pertes minimales pourquoi ne pas viser sensiblement plus que 10 000 lux ? nos tests de début 2015 ont montré non seulement que les plantules le supportaient bien mais que cela semblait accélérer nettement leur croissance.

Globalement je me demande si par exemple avec ~ 15 000 lux on ne serait pas plus ou moins équivalent d'un point de vue "facture EDF" puisque si d'un côté on consomme plus, de l'autre on réduit le nombre de jour en poupo donc le nombre d'heure de consommation.
-- Pour chaque étage de 0,55 m² utile de ma nouvelle poupo 2016, je prévois 10 bandes rigides 7020 qui d'après mes essais 2015, donnent ~ 950 lm chacune. Même avec 20 % de perte lumineuse (ce qui me semble le maximum) cela ferait ~ 14 000 lux (au ras des godets). Au cas ou cela se révélerait trop puissant -pour les toutes premières semaines après germination, j'ai un dimmer par étage. Bien évidement avec mon dispositif et ses résistances, je suis loin d'avoir les rendements de vos montages .

@Jlstomo46 : Si je comprend bien ton nouveau montage (celui 128V), ce serait pour 4 de ces COB et avec un courant moyen d'environ 875 mA et donc au moins 2650 lm par COB soit plus de 10 000 au total. Moi je le verrai bien pour une surface d'environ 0,75 m2 (genre 1,25 m X 0,6m) pour avoir un éclairage assez homogène un peu au delà de 14 000 lux.

@Eric 62: Ton constat de longévité est très rassurant pour les LEDs de grande marque, même sans refroidissement sophistiqué. A quel niveau d'intensité de courant utilises tu tes MKR ? Quelle température du haut de ton réflecteur as tu constaté ?

Je ne me fais pas de soucis pour la revente des poupos, surtout à prix coutant. Il semble y avoir de la demande. Cela permet de passer à la génération suivante sans perte.

@Eric 62 : la DataSheet utilisée est bien celle de X-PG et pas X-PG2... Voir, par exemple, http://www.farnell.com/datasheets/1911376.pdf

Les valeurs y sont en effet celle à 25°C, mais puisque jlstomo a réalisé un montage en refroidissement par eau (règle de maçon, traversée par un flux d'eau) avec ces X-PG directement sur plaque de cuivre, il est vraiment dans un montage où la température de jonction ne doit pas en être trop éloignée (au moins en les utilisant à 350 ou même 750 mA). La DataSheet indique ~ 96% à 50°C qui est en effet probablement plus proche de la vérité dans la plage 750/1000 mA qu'il vise.
En prenant des X-PG du groupe R3 (le min des 3 groupes proposés), à 50°C, cela ferait quand même ~230 lm par LED donc ~2300 lm par COB (à +/- 7%) à 750 mA (et dans les 3 000 lm à 1000 mA.

Oui effectivement il se trouve que la G2 est donnée à 85°C et la G à 25°C. J'en avais donc conclu un peu rapidement que tu n'avais pas lu la bonne ils sont un peu pénible car il faut toujours vérifier (en général ils font çà quand les perfs de la LED sont moins flatteuses)
En revanche il ne faut jamais prendre cette température car à ce petit jeu mes MKR était donné par CREE comme franchissant la barre des 200lm/W .... délirant
Je suis d'accord avec le reste ton raisonnement.
Néanmoins, Il existe une formule pour déterminer la Tj en fonction de la température au "cul" de la LED et là il existe une différence entre les LEDS bas de gamme et haut de gamme. c'est là que çà se joue pour pousser en courant sans trop perdre de rendement.
c'est pas parce que tu refroidis à mort derrière la Led que ta jonction ne sera pas chaude

@Jlstomo46 tout ceci est théorique et ce sera vraiment intéressant d'avoir tes constats et mesures réels, en plus de la comparaison avec les COB chinoises.

pardon de m’immiscer mais oui et non. bien évidemment il y a les tolérances + la manière dont on les fait fonctionner mais on peut avoir une bonne idée de ce que l'on va obtenir.
Avant de mettre en place les miennes j'avais fait quelques mesures et à 10% j'étais bon et plutôt dans les hauts de fourchette.
çà peut paraitre peu mais pour une mesure à l'appareil photo je pense que c'est satisfaisant. J'avais même vérifier (dans les grandes lignes) la répartition spatiale.

Question : En disposant de ces LED de grande marque (qui en effet n'ont aucune raison de perdre) et de montage d'alim avec pertes minimales pourquoi ne pas viser sensiblement plus que 10 000 lux ? nos tests de début 2015 ont montré non seulement que les plantules le supportaient bien mais que cela semblait accélérer nettement leur croissance.

est-ce que la bonne question ne serait pas : en doublant le flux est-ce que je double ma vitesse de croissance ? (si on vise le meilleur rendement j’entends)

@Jlstomo46 : Si je comprend bien ton nouveau montage (celui 128V), ce serait pour 4 de ces COB et avec un courant moyen d'environ 875 mA et donc au moins 2650 lm par COB soit plus de 10 000 au total. Moi je le verrai bien pour une surface d'environ 0,75 m2 (genre 1,25 m X 0,6m) pour avoir un éclairage assez homogène un peu au delà de 14 000 lux.

Pourquoi 128V ? je n'ai pas compris il y a un transfo ?

@Eric 62: Ton constat de longévité est très rassurant pour les LEDs de grande marque, même sans refroidissement sophistiqué. A quel niveau d'intensité de courant utilises tu tes MKR ? Quelle température du haut de ton réflecteur as tu constaté ?

Pour moi il n'est pas utile de faire un refroidissement sophistiqué sauf si on vise la perf absolue ou si l'eau à un autre intérêt de régulation par ailleurs.
Après j'ai pas dit que j'avais fait n'importe quoi non plus j'ai un bon contact thermique (çà c'est assez facile à constater) et l'ensemble du réflecteur fait office de refroidisseur. Des ventilos viennent pulser de l'air en plus.
Aujourd'hui si je devais refaire, je partirais sur un système plus modulaire. On ne peut pas viser juste du premier coup
Concernant la température je l'avais mesuré et je l'avais écrit quelque part j'en suis à peu près sur. c'est tiède rien de plus (juste derrière la face où est fixé la Led).
Pour l'intensité j'ai fixé à 700mA (entre la mise en service et le fonctionnement de croisière çà doit fluctuer de 10 à 20mA max) çà ne vaut pas le coup de stabiliser plus

Je ne me fais pas de soucis pour la revente des poupos, surtout à prix coutant. Il semble y avoir de la demande. Cela permet de passer à la génération suivante sans perte.

moi si çà me causerait des soucis, il y a une histoire de sécurité si le système est en 220V. Si le copain y laisse sa peau parce qu'il a mis le doigt sur un contact non protégé oublié dans un coin ou parce qu'après un dysfonctionnement il a touché où il ne fallait pas çà va me causer quelques nuits blanches je pense.

Bonjour,

@ Papo : Si tu vises une poupo d'un m² avec 14000 Lm , il serait logique de partir sur 5 Cob , ce qui donnerait avec 750 mA à 1A un éclairage de 11500 à 15000 Lm (avec Cob Cree XP-G),

Dans ce cas on serait pile à la moitié de ce que je fais en 230V, ce qui nous simplifierait un peu les choses puisqu'il est assez facile de trouver des transfos 230V/115V .

Après redressement on sortirait 115x1.41 = 162.15 V crète

162.5/5 = 32.43V Sachant qu'on perd un chouïa sur le redresseur ( théoriquement 1.4v ) et que la tension mini dépend du condensateur choisi, on ne risque pas de cramer les led , mais on n'a pas de marge de régulation, a moins que le transfo donne quelques volts de plus que prévu.

J'ai vu sur le tableau que la tension maxi d'une Led à 350 mA pouvait etre de 3.25V au lieu de 2.9 V, donc, avec un peu de malchance, on pourrait etre à 32.5 V par Cob et ne passer que 350 mA si toutes les Leds ont ce "défaut".

C'est donc un montage à tester, qui devrait tourner avec un excellent rendement, mais je préférerais avoir quelques volts de rab pour caser une résistance de régulation ( et oui !) de quelques ohms - je consent à 5 % de pertes, pas plus !
afin de pouvoir ajuster précisément l'intensité du circuit.

Et comme je l'ai déjà dit, les disjoncteurs différentiels 30mA ça peut servir ailleurs que dans les salles de bain... des fois que le voisin ne serait pas un spécialiste de la question.

@+
J-Luc

C'est un montage qui n'a plus beaucoup de sens enfin si j'ai bien compris.
Mettre un transfo pour rester en haute tension n'a quasiment aucun intérêt puisqu'on aura les pertes liées au transfo de toute façon.
10% de pertes par le transfo (et encore en supposant qu'il soit à sa charge optimal) + 5% de pertes de résistances çà fait mini 15% de pertes pour un système qui n'est même pas régulé en intensité.
une bonne alim à découpage atteindra ce rendement en basse tension et avec régul intégrée.
Le disjoncteur différentiel n'aura pas beaucoup d'intérêt si le voisin va coller les mains sur le condo de sortie .... pas forcément mortel mais 160V continu çà secoue déjà un peu. On est parfois surpris de ce que font certains utilisateurs de matériels donc mieux vaut être prudent
Si on ne veut pas d'alim à découpage, franchement autant rester sur du 24 ou 36V avec un bon vieux torique redressé, on perdra pas beaucoup plus et çà sera moins dangereux. On peut également gratter encore un peu en redressant avec des diodes de Schottky
Ou alors on part en 220V direct mais on isole au maximum. quitte à couler une résine sur une partie du circuit.

Ce n'est que mon avis bien entendu

pour les réponses.

Concernant les COB CREE de Jlstomo46, avec leur montage sur cuivre facile à bien "plaquer" sur son "gros" radiateur, j'imagine que la Tj est quand même assez bien maitrisée.
Nota : mon expérience montre qu'avec les rubans souple sur double face, la refroidissement se fait plutôt mal ( --> Tj surement assez élevée) , alors que c'est bien meilleur avec les SMD montées sur les barres rigides en aluminium. En revanche, il m'a fallu percer mon réflecteur alu d'assez nombreux trous pour permettre une évacuation correcte de la chaleur (sans ventilateur de brassage).

Question : En disposant de ces LED de grande marque (qui en effet n'ont aucune raison de perdre) et de montage d'alim avec pertes minimales pourquoi ne pas viser sensiblement plus que 10 000 lux ? nos tests de début 2015 ont montré non seulement que les plantules le supportaient bien mais que cela semblait accélérer nettement leur croissance.

est-ce que la bonne question ne serait pas : en doublant le flux est-ce que je double ma vitesse de croissance ? (si on vise le meilleur rendement j’entends)

Certainement pas à ce point, mais vraiment au presque pif après quelques essais, il me semble que augmenter disons de 50% le flux apporte plusieurs avantages :
- croissance plus rapide d'environ 1/3 -- pas suffisant en soi pour être rentable, mais appréciable
- meilleure rotation (plus rapide) entre les étages de poupo et donc plus de plants dans une période globale d'utilisation de la poupo plus courte, donc sans avoir besoin d'en multiplier la surface et le nombre. apportant i) moins d'investissement et ii) un plus grand confort, car en pouvant démarrer les semis plus tard, j'aurais moins de problème avec les plants devant sortir de la poupo alors qu'il ne peuvent pas encore aller dehors (je n'ai pas/plus de serre) tant que les nuits sont trop fraiches.
- meilleure préparation des plants à encaisser la lumière du soleil, le jour de leur sortie de poupo.
- donc même si cela me coûte 10 à 15 € de plus en électricité dans la saison, je pense être gagnant.
- en restant dans une plage <= 20 000 lux, la principale limite me semble devoir être la maitrise de température.

@Jlstomo46 : Si je comprend bien ton nouveau montage (celui 128V), ce serait pour 4 de ces COB et avec un courant moyen d'environ 875 mA et donc au moins 2650 lm par COB soit plus de 10 000 au total. Moi je le verrai bien pour une surface d'environ 0,75 m2 (genre 1,25 m X 0,6m) pour avoir un éclairage assez homogène un peu au delà de 14 000 lux.

Pourquoi 128V ? je n'ai pas compris il y a un transfo ?

Je pensais juste à un montage voisin de celui qu'il a réalisé pour ses COB chinoises (cf. pas mal de pages plus haut dans ce sujet) et sa réponse me laisse penser que c'est bien cela, mais je laisse Jlstomo préciser ce qu'il a en tête. Edit : il a répondu entre temps

Je ne me fais pas de soucis pour la revente des poupos, surtout à prix coutant. Il semble y avoir de la demande. Cela permet de passer à la génération suivante sans perte.

moi si çà me causerait des soucis, il y a une histoire de sécurité si le système est en 220V. Si le copain y laisse sa peau parce qu'il a mis le doigt sur un contact non protégé oublié dans un coin ou parce qu'après un dysfonctionnement il a touché où il ne fallait pas çà va me causer quelques nuits blanches je pense.

Je comprend,
- c'est ma raison, même pour moi, de ne pas suivre l'exemple de Jlstomo et ses 325 V (ou 128V à venir)
- c'est l'avantage des montages basse tension
- rien de t’empêche d'y "monter et vendre avec" un différentiel 30 mA Edit : Idem, concernant la suggestion

Et voilà il fallait s'y attendre... J'ai commis l'erreur de tenter de comprendre les dernières pages éditées et j'ai mal à la tête pourtant rien à voir avec le MDC 2016 qui se profile

Je vais bientôt poster les photos du matériel à ma disposition pour fabriquer ma poupo-LED et je compte bien sur les (électro) techniciens ici-présents pour m'éclairer (dans tous les sens du terme ) sur la marche à suivre : montage des circuits, isolation, évacuation de la chaleur, distance, taux d'alcool...

Au vu des compétences affichées dans ce suivi, nul doute que ça va dépoter

Concernant les COB CREE de Jlstomo46, avec leur montage sur cuivre facile à bien "plaquer" sur son "gros" radiateur, j'imagine que la Tj est quand même assez bien maitrisée.

Tout à fait, à moins d'un manque de bol et d'une LED mal montée, sinon il ne doit pas y avoir de soucis
Le seul inconvénient de ce type de système c'est que si une LED grille toute la plaque est morte (à moins qu'il est prévu un circuit de shunt pour chaque LED) sauf évidemment si on a la possibilité de la remplacer

Certainement pas à ce point, mais vraiment au presque pif après quelques essais, il me semble que augmenter disons de 50% le flux apporte plusieurs avantages :
- croissance plus rapide d'environ 1/3 -- pas suffisant en soi pour être rentable, mais appréciable
- meilleure rotation (plus rapide) entre les étages de poupo et donc plus de plants dans une période globale d'utilisation de la poupo plus courte, donc sans avoir besoin d'en multiplier la surface et le nombre. apportant i) moins d'investissement et ii) un plus grand confort, car en pouvant démarrer les semis plus tard, j'aurais moins de problème avec les plants devant sortir de la poupo alors qu'il ne peuvent pas encore aller dehors (je n'ai pas/plus de serre) tant que les nuits sont trop fraiches.
- meilleure préparation des plants à encaisser la lumière du soleil, le jour de leur sortie de poupo.
- donc même si cela me coûte 10 à 15 € de plus en électricité dans la saison, je pense être gagnant.
- en restant dans une plage <= 20 000 lux, la principale limite me semble devoir être la maitrise de température.

C'était l'idée des tests que j'avais fait l'année dernière. Donc je vais dans ton sens jusqu'à ce que trouve mieux évidemment
Pour la température je devais tourner à 25/27°C idéal pour les pims et poivrons, mais à priori gênant pour les tomates greffés (je n'en fait pas mais certains tomo en avaient discuté ici).
là il n' y a pas vraiment de règle, chacun devra trouvé SA solution en fonction de son environnement. poupo en intérieur / dans un garage / une veranda ventilé ou pas isolé ou non etc ...

Je comprend,
- c'est ma raison, même pour moi, de ne pas suivre l'exemple de Jlstomo et ses 325 V (ou 128V à venir)
- c'est l'avantage des montages basse tension
- rien de t’empêche d'y "monter et vendre avec" un différentiel 30 mA [glow=red]Edit : Idem, concernant la suggestion

un différentiel ne te protégera pas du petit doigt qui touche phase et neutre sur le circuit avec tes pantoufles à semelle caoutchouc
Plus sérieusement oui on peut sécuriser même sans différentiel mais il y a deux ans j'avais fait çà un peu à l'arrache bon çà va c'est du 24V.
La même chose en 220V et c'est le voisin qui s'allume dès la première utilisation


@Fouque d'où que c'est ti que ta pas compris

Je vais bientôt poster les photos du matériel à ma disposition pour fabriquer ma poupo-LED et je compte bien sur les (électro) techniciens ici-présents pour m'éclairer (dans tous les sens du terme ) sur la marche à suivre : montage des circuits, isolation, évacuation de la chaleur, distance, taux d'alcool...

Tu te lances sans savoir où tu vas ? t'es encore plus barré que moi alors ... sont tous fous dans le nord de la France

Au vu des compétences affichées dans ce suivi, nul doute que ça va dépoter

moqueux de gens ...
bien sur, je connais tous les matériels existants, je peux même les brancher les yeux bandés et les mains dans le dos. sans même avoir la référence ou la marque ... balaise hein ?
Plus sérieusement, je creuse une question en fonction de mes besoins, donc je peux être pointu sur un point précis et être ignorant sur un sujet général à côté

Question subsidiaire :

Concernant les alims stabilisées en tension et courant (en supposant qu'elles soient de bonne qualité - et pas chères) , pour 2 m² d'éclairage, soit env 10 Cob de 10 Led selon le CDC de Papo, ( 32.5V, 900 mA ) vous comptez en acheter 10 ?

Pour ma part, je vais quand même en acheter une pour faire un comparatif le plus objectif possible, mais il y a pas mal de chances que ça s'’arrête à une.

On se croirait en entreprise faut faire un cahier des charges pour faire une poupo maintenant, et pourquoi pas de la gestion de projet avec un planning et une deadline je plaisante, blague à part :

Pas vu qu'il était question d'une poupo à papo de 2m². Si les Leds sont déjà imposées et qu'il s'agit d'une poupo de 2m² forcément des portes se ferment sur certaines solutions. à la limite il n'y a plus beaucoup de débats à avoir.
Je me pose ces questions là avant ... remarque je travaille peut-être à l'envers.

Passons .... c'était pas mon propos. à la limite tu peux même la monter sur une bobine de Ruhmkorff ... si çà marche et que t'es content
La question était (me concernant en tout cas) quel est l'intérêt de passer en 120 ou 130 avec un transfo ? quitte à abandonner la basse tension autant passer directement au secteur et éviter les pertes ohmiques et magnétiques ..... j'ai même été précautionneux j'ai dit à moins que quelque chose m'échappe ... je ne peux pas dire mieux

déjà quand je vois une phrase comme çà : "alims stabilisées en tension et courant" çà me fait peur.
Bien que ce soit parfaitement français çà veut à peu près rien dire. Elle est soit stabilisée en tension soit stabilisée en courant, les 2 çà fait beaucoup elle va se sentir comme privé de liberté

@Fouque : ne te fais pas de soucis et encore moins du fait que je pense que tu n'en es pas à envisager des montages sophistiqués à base de LED ou COB individuels et d'alimentation conçue et réalisée maison comme nos deux "pros" qui, par ailleurs, savent très bien expliquer quand ils s'adressent à ceux qui connaissent moins qu'eux. Si ça peut te rassurer je ne connaissais rien aux LED ni en électronique avant de commencer mon projet de PoupoLED, et j'ai du passer pas mal d'heures de lecture pour me déniaiser, maintenant c'est devenu un plaisir, mais plaisir intellectuel gratuit puisqu'à ce jour je me limite à des solutions et montages très simples.

____
Pour les tomates greffées, ou plus exactement les "pustules" de certaines variétés de PG (avant greffe) je suis convaincu que ce n'est pas une question de température ou, au moins, de température seule, mais bien plus surement de variations d'hygrométrie et d'humidité des godets (au mieux lié à des variations de température) en poupo fermée.
Nota : d'après mes lectures les industriels de la greffe de tomates utilisent de chambres de cultures entre 27 et 29°C, mais ces chambres sont immenses (plusieurs 10aines de m3, et disposent d'une ventilation à hygrométrie contrôlée et d'un éclairage également régulé.

Sans mettre ces PG en poupo fermée je n'ai pas eu le moindre problème d’œdème.

Je pense qu'une solution, pour ces quelques variétés délicates (Superpro et Protector) est de les placer en semi-poupo ouverte dès qu'ils font >= 5:7 cm de haut et deviennent plus fragiles : c'est ce que j'ai fait en 2015 avec ces plants, avant greffe et après sortie du confinement : étagères ouvertes avec éclairage LED, en plus de la lumière solaire venant par la fenêtre, et je n'ai pas eu le moindre problème. Évidement on perd un peu de photons et n'ayant pas de parois réfléchissantes, mais on n'a pas de problème de variations assez brutales d'hygrométrie (et températures) ni de l'air ambiant ni du terreau. La perte de lumière due à l'absence de parois avec des LED assez directives n'est vraiment pas énorme et en outre, chez moi, je pense qu'elle était plus que compensée par la lumière venant à travers la fenêtre. Par ailleurs je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose de tenter de trop "forcer" les plants des PG avant greffe, il me semble bien préférable qu'ils croissent un peu plus lentement (4 à 6 jours de plus) en ayant le temps d'établir un puissant système racinaire et soit ainsi plus costaud lors de l'opération.

Autant, dans nos conditions de "petites poupos" une température autour de 27°/28°C est vraiment très favorable voire indispensable pour certains piments, autant je pense qu'elle est inutile voire parfois même si rarement néfaste pour certaines tomates (si pas de rafraichissement progressif la nuit).

Je me demande même si dans les poupos à plusieurs étages avec insuffisamment de circulation d'air, la chauffe du terreau d'un étage par les LEDs de l’étage en dessous ne serait pas problématique. Pour ma prochaine poupo, j'ai prévu pour assurer cette ventilation.
i) de laisser 2 ou 3 centimètres de libre sur leur pourtour entre les étagères et les parois isolantes
ii) de monter les barres rigides de LED sur une grille, genre treillis soudé, maintenue quelques centimètres en dessous du plafond de l'étage.

Question subsidiaire :

Concernant les alims stabilisées en tension et courant (en supposant qu'elles soient de bonne qualité - et pas chères) , pour 2 m² d'éclairage, soit env 10 Cob de 10 Led selon le CDC de Papo, ( 32.5V, 900 mA ) vous comptez en acheter 10 ?

Pour ma part, je vais quand même en acheter une pour faire un comparatif le plus objectif possible, mais il y a pas mal de chances que ça s'’arrête à une.

Ooops !
A ce jour mon projet n'est pas celui la, c'est du bien simplet très voisin de http://tomodori.com/wikitomo/index.php?title=PMAEL:_PoupoLED_de_Lilithiah avec des barres rigides 7020 alimenté en 12V DC par des alims tension constante ajustable + dimmers. Il y aura 4 étages de ~ 0,55 m² chacun, mais pouvant être branchés.

@Eric 62 : ma compréhension est que pour une utilisation donnée c'est soit l'un (tension constante), soit l'autre (courant constant) mais il me semble qu'il existe plein de drivers qui proposent les 2 ( avec 2 potentiomètres); Ce serait sympa de ne pas être aussi "puriste" sur le vocabulaire quand nous comprenons tous la même chose (enfin, j'espère).

Pour répondre à la question de JlsTomo il me semble qu'il existe des drivers en courant constant de 150W ou plus qui devraient donc, si j'ai bien compris, permettre de mettre quelques COB en série. Il me semble qu'il y a plus de choix en 1050 mA qu'en 900 mA. Mais d'un autre côté ces drivers capables d'alimenter plusieurs COB me semblent bien plus chers que n drivers individuels. (exemple : http://www.aliexpress.com/item/DHL-Free ... 5,201409_4 qui avec un lot de 2 devrait permettre d'alimenter les 2 fois 5 COB).
Conclusion : sauf si j'ai mal vu/cherché, la seule solution réaliste serait bien un driver par COB.

______

Si je devais passer en COB, compte tenu de la géométrie envisagée (environ 120 * 50 cm) de chaque étage, les COB 50 W me semblent trop puissantes, car pour l'homogénéité de la lumière je voudrais en placer plusieurs et donc je ne viserai que en dessous de 20W, mais déjà cela me semble demander trop de drivers CC et c'est bien plus cher au total que mes barres rigides... alors je préfère mes 25% de perte dans les résistances.

Oui c'est cher ... que ce soit un driver par Cob ou un gros driver 200V, 200W (environ) c'est kif.

Mes précédents calculs à propos de la "bonne utilisation" d'un éclairage haut de gamme (s'il existe) 14 h par jour, avec 4 ou 5 mois d'utilisation par an (décembre à avril inclus) donnaient au mieux 40 à 45€ par an et par m², conso électrique comprise, et amortissement des Cob sur 6 ou 7 ans.

Si l'on doit ajouter 130 € d'achat pour l'alimentation, ça monte à plus de 60€ / an et par m²sans compter les 20% de conso supplémentaires (c'est clairement stipulé sur les détails produit : Efficiency 80%), en espérant qu'elle tienne 6 ou 7 ans ... et c'est du 200 V, donc attention à l'isolement des soudures et raccords.

Les alims 12V en batterie, ça commence à me peser un peu sur les étagères... d'ou mon idée de simplification drastique de l'alim sur la grande poupo.
Economies d'achat + économies d'électricité => 2m² pour le prix d'un (ou presque) , et je m'amuse en prime !

@+
J-Luc

Bonsoir,

J'ai eu un peu de temps pour tester une Cob Cree XP-G et faire un point rapide sur les rendements des alim.

En premier lieu, j'ai aussi changé 2 Cob premier prix qui avaient perdu une ligne (voir photos suivantes)





Il est assez facile de détecter les pannes vu que ce type de Cob est pourvu de 3 lignes de 10 Led , tout ne s'éteint pas d'un coup, il suffit de prendre le masque de soudure et regarder le plafonier, ça se voit du premier coup d’œil - Maintenance et dépannage facile, c'est bon de le préciser.

J'ai donc mis une Cree toute neuve en ligne avec les autres pour voir la différence en conditions identiques : et voilà !



On remarque nettement sur l'image un halo bleuté (c'est celle du milieu) alors que les autres sont plutôt rosées , donc blanc plus froid - semble t'il - que les autres, et un peu plus de pèche au niveau éclairage (à distance égale les Cob premier prix sont à 50000 Lux, la Cree à 64000 ( elles sont en série donc fonctionnent avec un courant identique )



La même avec le masque à souder - elle brille un peu plus, c'est assez net.

Il faut quand même préciser que pour le prix d'une Cob Cree, on achète env. 10 Cob entrée de gamme ... à voir sur le long terme s'il est plus intéressant d'investir 18 € ou 160 € ...

Passons donc au rendement :

J'ai mesuré l'intensité consommée en 223 V alternatif, ( aujourd'hui, le réseau était un peu faiblard ) donc la puissance efficace en entrée : 0.51 A x 223 V = 114 W

et la puissance efficace du circuit Led : 0.34 A x 303 V ( C'est une tension efficace - 11 V en dessous de la tension crête théorique ) = 103 W

Rendement de l'alim "basique" : 103/114 = 90.3%

Même chose sur une ligne Led Strip de 12 V : puissance consommée 0.285 A en 223 V soit 63.5 W
Puissance restituée : 4.2 A en 11.96 V : 50.2 W

Rendement de l'alim à découpage : 50.2/63.5 = 79.1 % (et pourtant c'est une alim de qualité que j'ai acheté après que les chinoises aient lâché)

J'ai aussi mesuré la tension aux bornes des résistances du strip : 2.1 V , qui nous permet de calculer le rendement global de puissance que les Leds reçoivent effectivement

Ce n'est plus 11.96 V mais 11.96-2.1 V , soit 9.86V qui traverse les lignes de Leds ( 9.86/3 = 3.28 V par led - c'est logique ) donc la puissance effective délivrée aux Led est 9.86 V x 4.2 A = 41.4 W

Rendement global d'un éclairage strip 12V : 41.4 / 63.5 = 65.2 % ça fait léger ...

Pour 200 W d'éclairage , il faut dépenser 222 W dans un cas, 307 W dans l'autre, soit un delta de 85 W , ça fait 5 à 6 € de plus par mois, 20 à 30 € sur une saison.

C'est peu dans l'absolu mais c'est beaucoup en relatif.

N'oublions tout de même pas que c'est déjà mieux que les néons

@+
J-Luc

pour ces mesures

mes conclusions perso :
le montage de LED (y compris COB) à l'unité reste, pour moi qui ne sait pas me fabriquer une alim ad-hoc à coût raisonnable, trop complexe et/ou onéreux.
Tant que les drivers en courant constant prêts à l'emploi, resteront à ces tarifs dissuasifs, je vais me contenter d'en rester sur les schéma à base de LED (nombreuses et pas trop puissantes) pré-montées et résistances de régulation, permettant d'utiliser des alimentations en tension constante et accepter les ~ 25€ annuels (par m²) de surcoût sur ma facture d'électricité (valeur proche des mes propres estimations).
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Pour le montage "mécanique" des mes barres rigides 7020, voici le schéma (de principe) que j'ai en tête.
Utilisation d'un support/radiateur, suspendu quelques centimètres en dessous du "plafond".

avec, du haut vers le bas, une fois en place dans la poupo

1. une grille soudée, assez fine (maille de environ 2 cm de côté) -- quadrillage en arrière plan du schéma
2. 4 bandes d'aluminium (1mm, d'épaisseur et environ 5 cm de largeur) dans le sens de la longueur de la poupo -- les bandes grises horizontale du schéma
3. le n (10 dans mon cas) bandes rigides (de 50 cm de long) porteuses chacune de 36 LED 7020 (cf. http://tomodori.com/wikitomo/index.php?title=Pouponni%C3%A8res_%27maison%27_%C3%A0_%C3%A9clairage_LED#LED_sur_bandes_rigides_en_aluminium espacée de ~ 10 cm les unes des autres -- les bandes verticales bleu clair sur le schéma de principe

Nota : ne trouvant pas de système d'étagère de 120 cm par 50 cm, je vais de ma rabattre sur le 100 cm X 50cm, donc 0,5 m² de surface éclairée utile par étage.
Avec 10 barres rigides, cela devrait me donner ~9 000 lumens (pour 0,5m²) ce qui en flux lumineux devrait être équivalent à 4 tubes T5 H0 de 39W (~ 11 000 lumens théoriques /mais plus de pertes car moins directif que les LEDs) pour un investissement nettement plus faible et une consommation compteur de ~ 145 W contre ~177W)

Je pense

• fixer les bandes d'aluminium à la grille par boulon/écrou avec larges rondelles
• coller les bandes SMD7020 aux précédentes (avec de la colle thermique pour alu , genre artic silver)
• peindre en noir les faces supérieures des bandes d'aluminium (les larges et celle 7020) pour une meilleure diffusion de la chaleur

J'espère ainsi

• disposer d'une structure assez légère mais raisonnablement rigide,
• assez facile à mettre en place (suspendue au plafond de la poupo) et avec pour l'alimentation électrique uniquement un double fil (souple 0,75 mm²) pour le 0 et le 12 V (en fait réglé à ~11,5)
• avoir une bonne maitrise de la température des barres rigides et donc -indirectement- de la Tj des LED(effet radiateur des bandes d'aluminium supplémentaire qui multiplient par 4 la surface de dissipation). Mes tests sur les barres rigides sans les bandes d'aluminium transversales montraient une température des barres aux environ de 40°C (max 45°C), j'espère bien rester un peu en dessous.
• permettre une assez bonne circulation d'air et évacuation de la chaleur produite (il faut compter dans les 10W par barre ce qui fait quand même ~ 100 W par étage/zone) en espérant ne même pas avoir à placer de ventilo extracteur - ce qui ne serait pas un gros problème puisque je dispose de ventilos de PC et du 12 V pour les alimenter-

Critiques, commentaires et suggestions seront bienvenues.

Pas mal ! ça devrait pouvoir se monter sans soucis.

J'ai un lot de 7020 sur support alu, mais je n'ai pas encore vérifié quelle était la température des supports alu après une heure d'utilisation.

Les traverses alu collées vont apporter un plus au niveau refroidissement, c'est bien, le noir aussi.

Pour ma part, j'ai collé les COB sur règle alu avec de la super glue dans les angles et de la pâte thermique au centre, Une fois qu'on a réglé la quantité (sinon ça déborde) ça se fait très facilement, et sur les deux que j'ai démonté avant hier, il y avait une bonne répartition de pâte thermique, et les collages étaient sacrément résistants. Une lame entre les deux, un petit coup sec et ça cède quand même assez facilement.

Concernant ton montage, le seul point qui peut être critique, c'est le collage si tout n'est pas parfaitement plat. Mais si c'est bien préparé pour que tout plaque bien, ça sera OK.

Par contre si tu dois changer une barrette ... peut être vaudra t'il mieux en coller une à coté que d’essayer de décoller la barrette défectueuse, en faible épaisseur tu risques de tout tordre.

@+
J-Luc