Etude PoupoLED 2017

Premier test d'un COB "noname" 10 W et première surprise.
Alors que ces COB 10W sont "vendues" pour être alimentées entre 9 et 11 V (et même 9 à 12V chez certains peu crédibles), le premier test, sous 500 mA, donne 8.65 V. Je n'ai laissé que quelques secondes, car cela chauffait vite, il est probable que la tension serait descendue vers 8.55
Je m'attendais en réalité à une plage de voltage entre 9 et 10.3... mauvaise estimation.

Rien de grave à ce stade, cela fait 4,27W et je ne visais pas plus haut même un peu moins (cela reste un peu en dessous de 50% pour les 9 LED unitaires qui la composent), mais je comptais les alimenter autour de 350 à 380 mA et il faudra que je révise mes plans.

Après en avoir mis 2 en parallèle :
* sous 500 mA, donc à 250 mA : 8.21 V, 2.05 W
* sous 600 mA, donc à 300 mA : 8.30 V, 2.49 W
* sous 700 mA, donc à 350 mA : 8.38 V, 2.93 W
* sous 900 mA, donc à 450 mA : 8.48 V, 3.82 W -- à ce stade ça commence à chauffer sérieusement au bout de 40 secondes
Nota : avec ce courant constant on constate bien l'évolution du voltage avec la température (perte de environ 0.1 V pendant la première minute, puis stabilisation)

Je vais devoir réviser mes plants et ne pas dépasser 350 mA.
A 300 mA, 3 PARULs CBnn CF5 donneraient alors un PPF de 147 (DLI 7.4) ce qui est vraiment la limite basse.

Conséquence, avec COB 10W noname blanc froid, le PARUL de base sera soit le BF5 oit le BF6, alimenté en 300 mA ou 350 mA :
* ce n'est pas dramatique, par PARUL environ 1€ de plus et 1 COB de plus à souder pour passer BF5 à BF6
* avec 3 BF6, on prend un driver 1050 mA de 60 W avec les 3 PARULs en parallèle;
* avec 4 BF5, on prend un driver 1200mA avec les 4 PARULs en parallèle,

Là où les choses se compliquent un peu, c'est pour trouver le drivers qui convient pour les "boosts"
* avec une base 3 BF6, il est raisonnable d'ajouter 2 RB5 en acceptant de les faire tourner à 350 mA et en les plaçant en parallèle sur un driver 700 mA si ce n'est pas facile de trouver un driver 600 mA.
* avec une base de 4 BF5, il est plus logique de placer 3 RB4, en // sur un driver 900 mA.

Les 2 premiers PARULs ont vu le jour
* ce sont des jumeaux
* ce sont des CBnn BF5 (avec chacun 5 LED 10 W "noname", blanc froid, à 1€ pièce)

Avec eux le premier prototype de panneau éclairant CapsikitL 2017 a commencer à se monter, selon lme méthode prévue.
Nota: n'ayant pas trouvé localement de profilé en "U" d'au moins 25 mm de large, pour ces protos je me suis contenté de profilé en U carré de 19.5 mm de large... c'est la limite inférieure (cf, photos) et je redoutais un peu la montée en température du profilé. En voyant les photos je me suis aperçu que j'avais oublié de fraiser les trous de passage des fils d'alimentation.
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Quelques mesures (avant les photos)

• alimentation des 2 PARULs en parallèle sous 700 mA -- chaque COB est traversée par 350 mA (les 5 sont en série dans un parul.
• tension sortie alim : 42,8 V
• tension moyenne par COB : 8.56 V
• puissance moyenne consommée : par COB : 3W ; par CBnn BF5 15W
• température du profilé alu, dans le U, juste au dessus d'un COB : stabilisée à 34.8 °C après 30 minutes, comme après 3h

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Quelques réflexions :

• Les mesures avec 10 COB confirment bien celles avec faites avec 2
• La température du profilé, même à l'aplomb d'une lED reste plus que raisonnable : i) pas besoin de baisser l'intensité à 300 mA (je pourrais même monter à 375 ou 380 mA comme prévu); ii) aucun besoin d'un ventilateur ou de radiateur supplémentaire pour le panneau ; en fait, à puissance de flux lumineux comparable, c'est nettement moins de chaleur qu'avec les barres 7020 ou 8520.
• le spectre des COB "blanc froid" est bien "froid" (cf les photos du capteur de température et du driver sous les paruls.
• Le montage des paruls est presque aussi simple qu'avec les barres rigides LED (10 trous dans la cornière, 10 soudures par paruls) ; comme prévu c'est bien à la portée de tout un chacun
• Un parul "CBnn BF5" revient à 10€ (5€ de COB et 5€ de profilé) ; il éclaire autant que 2,5 barres rigides (50 cm) en ne consommant (compteur) que 1.4 fois plus.
• Sauf si le ciel me tombe sur la tête ce sera bien mon PAPOLU (Copyright jls pour Papo Lighting Unit) 2017

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premières photos des nouveaux nés
Désolé, mais je n'ai pas résussi à faire une photo d'ensemble parlante, ce sera pour demain

Vues d'ensemble de l'embryon de panneau à paruls.

Et la comparaison côte à côte d'un CapsikitB et de l'embryon de CapsikitP

• le CapsikitB : de 50*50cm, avec 6 Barres rigides 7020 blanc froid et barres rigides 8520 blanc chaud
• le CapsikitP : de 100*50cm, avec (à ce jour) 2 Paruls CBnn BF5

Nota: cela semble confirmer que le spectre des COB Blanc froid est plus froid que celui des barres 7020.

Impressionnant niveau couleur ...

Je ne sais pas si ton appareil y est pour quelque chose ( à priori non ) puisque les 7020 paraissent blanches, mais les "noname" (blanches) sont sacrément bleues .

J'ai acheté un lot de COB Epiled 20W 30000K , pas encore testé, je me demande bien à quoi ça va ressembler ?

Au fait, il semble que tu te sois passé des vis toi aussi pour fixer tes COB au profilé alu, c'est de la colle thermique ou de la patte thermique + colle cyanoacrylate ?

@+

Colle : juste colle
Je souhaitais utiliser Artic Alumina (AATA), mais n'en ayant pas trouvé dans le coin, pour ce proto, j'ai utilisé Penloc GTI (que j'avais) qui résiste à 140°C mais dont je ne sais rien sur la conductivité thermique. Comme j'utilise ces LED à 3 W, le dégagement de chaleur est relativement faible et cela devrait passer.
Pour les CREE que je ferai tourner vers 4.5 W je viens de commander Artic Alumina AATA, mais si tu as une autre suggestion je suis preneur.
Je redoute qu'avec pâte thermique plus colle, on écarte un peu la platine LED du profilé alu et que le conductibilité de la pâte ne fasse que compenser cet écartement supérieur et donc que l'on ne gagne rien.
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CCT :
En effet j'ai tendance à penser que le CCT réel de ces LED doit être dans les 10 à 15 000K. Mon explication possible, avec ces LED vraiment premier prix, la couche de phosphore est fine, trop fine et c'est la base bleue de la LED qui domine. L'inconnu c'est le spectre, mais à mon sens cela doit être voisin du blanc froid LED 6500 K avec simplement un pic 450nm nettement plus important que la bosse chaude.
Je vais essayer d'en acheter et tester des un peu plus chères "dites EPILED" pour comparer.

Colle ; La cyano est extrêmement fluide et permet des collages de quelques centièmes de mm d'épaisseur



Là c'est pour des 3W, mais pour des COB c'est pareil, une goutte de colle à chaque angle, un demi "petit pois" de pâte au milieu, on presse comme un fou pendant 15s et c'est tout bon.
J'en ai décollé après 1 an d'utilisation, la pâte était parfaitement répartie en une très fine couche, vraiment bien et très simple !

@+

Vu!
curiosité : sur quoi colles tu ? cette matière noire et granuleuse

J'utilise des profilés alu creux (20mmx40) qui peuvent servir à la fabrication de rampes d'escalier (menuiserie alu) , le noir, c'est une peinture (de très bonne qualité), mais que je suis obligé de retirer pour coller mes Leds.

Ce sont des chutes récupérées chez un aluminier, je n'ai pas choisi la couleur, mais celle là est très bien pour la dissipation thermique, et comme c'est du tube, je peux même faire du water cooling

@+

Retour sur l'évolution du spectre de la lumière solaire durant le cycle quotidien

J'avais lu sans broncher quelque chose du genre : " la lumière est froide le matin, médiane à midi et chaude le soir".

A la réflexion cela me semble partiellement vrai mais partiellement faux.

L'évolution du spectre durant le cycle diurne tient principalement à la plus grande dispersion des couleurs froides que les chaudes pendant la traversée de l'atmosphère (c'est qui rend bleu le ciel).
Plus le soleil est proche de l'horizon et plus faible est la proportion de lumière froide qui nous éclaire (nous et nos plantes), en plus évidement de la baisse globale de l'intensité lumineuse. Moins les photons froids nous atteignent plus le soleil parait rouge. A midi, l'épaisseur d'atmosphère traversée étant la plus courte, nous avons une lumière dite blanche (CCT autour de 6500K).

En première approche par un ciel bien pur :
* matin et soir l'épaisseur d'atmosphère traversée est la même (en symétrique bien entendu).
* si l'on veut simuler l'évolution du spectre il faudrait donc commencer la période d'éclairage avec un spectre très faible en bleu puis l'augmenter progressivement jusqu'au maximum à midi (heure solaire) lorsque le soleil est à son apogée.... et symétriquement le soir

En analysant plus finement, la dispersion des couleurs froides est liée au nombre de particules rencontrées. S'il est exact que l'atmosphère (hors pic de pollution chez vous ) ne change pas de composition et de densité de molécules (principalement azote et oxygène) nous ne cultivons en général pas dans un désert avec une hygrométrie très très faible. Un autre phénomène entre alors en jeu : celui de l'évaporation de l'eau avec des molécules d'eau qui s'ajoutent aux précédentes.
Or cette évaporation se produit essentiellement pendant les heures diurnes quand le soleil "chauffe bien" alors qu'au contraire la nuit la condensation va réduire le nombre de molécules d'eau dans l'air (la rosée). C'est ce qui explique que dans nos contrées en général la lumière du matin soit plus froide que celle du soir : l'atmosphère est plus "pure" (plus sèche) le matin que le soir, les couleurs froides sont moins "filtrées" avant de nous atteindre.

Pour nos éclairages artificiels, en tentant de nous rapprocher de l'éclairage naturel

• l'intensité du flux lumineux devrait augmenter progressivement le matin et diminuer progressivement le soir
• la proportion de bleu doit être maximale pendant les heures de milieu de journée
• pour les perfectionnistes, la baisse relative de la proportion de bleu par rapport au rouge devrait être plus forte le soir, que sa montée "symétrique" le matin.

Prendre en compte cet aspect au pied de la lettre me parait envisageable (au moins comme expérimentation) pour ceux qui s'orientent vers une régulation par contrôleur programmable, mais pas fondamental.

En restant plus réaliste et réalisable par tous ou presque, on peut envisager la chose suivante pour l’éclairage d'une pouponnière pour croissance végétative (premières semaines de croissance)

• combiner dans l'éclairage 2 spectres complémentaires par exemple 5000 K (souvent appelé pure white) et 10000 K (qui se trouve assez facilement pour les aquariums et coraux), placés sur 2 alimentations différentes, dans des proportions égales ou presque
• chaque "matin" éclairer pendant ~1h30 avec seulement les sources 5000 K
• éclairer ensuite avec les 2 spectres simultanément (pendant 12 h)
• terminer avec seulement le spectre 5000K pendant 1h30

Alternativement pour ceux qui utilisent des LED "bleu" ou " bleu roi", on pourrait installer une base blanc froid (CCT 5700 à 6500K) pour de 1/2 à 2/3 de la puissance lumineuse et le reste en "bleu" et dans le cycle quotidien n'allumer le bleu que 1h ou 2 près la base et l'éteindre 1 h ou 2 avant.

La programmation se réduit à utiliser 2 programmateurs électriques à 5€, un pour chacune des alimentation, et à décaler les heures d’éclairage.
Cela permet très simplement et à moindre coût, à la fois

1. de commencer et terminer le cycle quotidien avec une intensité plus faible (la transition jour nuit est nettement moins brutale)
2. de faire évoluer le spectre pendant le cycle quotidien (dans le sens moins de bleu le matin et le soir)

Nota : cette approche est parfaitement réalisable avec des tubes fluos.

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C'est une option que j'envisage sérieusement dans l'étude pour 2017, et si les drivers dimmables avec contrôleurs programmables restent le top, on devrait pouvoir économiser beaucoup avec cette approche simple
A ce stade je penche plutôt pour une approche bi spectre (typiquement 5 000 K et 10 000K en phase 1 croissance végétative, 5000K Full Spectrum en phase 2 jusqu'au début de la croissance générative, 2 700K / 30 200K * full spectrum pour floraison et fructification.

@Papo,

C'est une approche qui me convient bien, même s'il faut être un tant soit peu utopiste pour aborder un projet, autant être réaliste au moment de le mettre en application.

Le principe de double "timer" me semble une approche tout a fait convenable pour un projet de ce type.

En effet, on dispose déjà de 4 "tops" dans la journée. Si l'on commence la journée avec une alim, puis qu'on passe à 2 puis qu'on retombe à une puis qu'on coupe tout pour la nuit, c'est déjà 3 phases ou il est possible de privilégier la couleur en plus de la puissance totale.

Ce qui me chiffonne toujours, c'est que faire avec le rouge ... est ce qu'il est vraiment nécessaire (je dirais oui par principe) mais quand et comment le mettre en action, et pour quel effet ?

On sait bien que les planteurs d'herbes exotiques utilisent le rouge pour déclencher la floraison, mais je n'ai aucune certitude concernant la floraison des tomates.

Donc j'aurais tendance à en mettre un peu dans la journée et un peu plus en soirée, mais c'est juste "intuitif" et je pense que pour le rouge du soir il faudrait un troisième timer pour ajouter cette quatrième phase (entre le blanc du jour et le bleu avant la nuit).

Peut être qu'un relais temporisé pourrait allumer du rouge à l'extinction du blanc pendant une heure environ ...

On aurait un cycle journalier type : bleu / blanc / mix bleu rouge / bleu / nuit

En généralisant le principe du relais temporisé à chaque étape on pourrait arriver à :

Bleu faible puissance / bleu forte puissance / Bleu + blanc faible puissance / bleu + blanc forte puissance / bleu + rouge / bleu / nuit

Mais il faut bien avouer que lorsqu'on a ainsi découpé ses modules d'éclairage et de couleurs, avec quelques relais et un micro contrôleur en plus, on pourrait faire ce qu'on veut quand on veut ... je pense que c'est la configuration de l'alim qui va me faire opter pour une option ou pour une autre, la question sera donc d'abord : comment j'alimente tout ça et comment je peux jouer avec ?

Et pour ce qui me concerne c'est pas du 24 V ... ( mon coté réaliste reprend la main ...)

@+

Avec une combinaison de LED "blanc neutre" (~ 5 000k) et blanc glacial (~10 000K) voici à ce à quoi j'ai pensé comme cycle journalier si on a la possibilité de dimmer.

avec évidement un évolution plus progressive que celle indiqué par ces paliers.

Avec utilisation de 2 alims et 2 programmateur électrique (ON/OFF) avec pas de 15 minutes, voici une autre élucubration

qui se lit comme suit :

• H1 : première 1/2 heure totalement éteinte, deuxième demi heure base blanc neutre allumé
• H2: 30 min en base blanc neutre, 15 min en 10 000K, 15 minutes en blanc neutre
• 15 min, base neutre seule, 15 minutes base neutre plus 10 000K, 15 min, base neutre seule, 15 minutes base neutre plus 10 000K,
• ...

Je ne sais pas ce que ça peut donner mais on doit pouvoir raisonnablement synchroniser les deux programmateurs pour qu'il n'y ait pas plus d'une minute ou deux de décalage entre les 2 horloges (et donc trou noir pendant la phase d'éclairage, ce qui ne devrait poser aucun problème).
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Pour ce qui est du rouge : il est favorable à la croissance générative sur la majorité de nos plantes dont évidemment tomates et poivrons piments (cf. les années d'expérience d'un "garagiste" bien connu des pimentophiles ). De plus il semblerait que mieux qu'une bande étroite ( que ce soit l'une ou l'autre ou même les 2 correspondant aux pic de rendement des 2 chlorophylles) ce soit une belle bosse large dans le spectre entre 600 et 700 (voire 720) nm qui donne les meilleurs résultats.
C'est pour cela que pour cette phase je pense à un éclairage avec une combinaison de "blanc chaud" (autour de 3200K) et de "Full Spectrum" (qui en plus de haut de spectre chaud apporte un pic autour de 450 nm que n'a pas (à ce point) le blanc chaud, plutôt qu'à l'ajout de LEDs rouges (qui ont en plus, dans mon cas, l'inconvénient de caractéristiques électriques bien différentes).
Nota : un autre aspect favorise floraison et fructification c'est le raccourcissement de la phase nuit (des industriels coupent même la phase nuit en 2 (par un court éclairage) pour faire croire aux plantes qu'il faut fleurir et fructifier . Sans aller jusque là c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à réduire l'extinction complète à 8h par 24h, dès lors que l'on allume et éteint progressivement (cf mes 16 heures dans les tableaux ci-dessus).

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Enfin pour la tension en sortie d'alim/driver, plus cela va plus je te rejoins
* j'avais souhaité ne pas dépasser le 40 V (et pâs 24 V )
* le réalisme me conduit à repousser cette limite vers 50 ou même parfois 60 V
Déjà dans mon prototype il y a 2 séries de 5 COB noname qui prennent 8,7V chacune, donc pas loin de 45 V. J'irai parfois jusqu'à des séries de 6.
Dans la gamme intermédiaire je suis en train de regarder les COB Nichia 12 W (nettement moins chères que CREE à 1 € le W réellement utilisé contre 3+€ pour CREE et 0.35€ pour noname) et je vais probablement en commander pour tests et un deuxième prototype. Elles s'alimentent sous 32/35 V à 140 mA !
Nota : il y a en Europe (avec TVA) des drivers courant 60W constant Meanwell à 15€ (no dimmable, "faut pas réver"), c'est nettement moins cher que les transfo que j'avais regardé et incontestablement bien plus à ma portée.

Juste un détail qui me chiffonne, dans le second tableau : comment faire 4 paliers sur chaque couleur alors que tu ne disposes que de 2 timers on/off ? as tu déjà basculé à l'intégration d'un µC dans tes lignes ?

Non, bien plus simple. dans le second tableau à défaut de pouvoir jouer sur l'intensité du flux lumineux je joue sur la durée de l'allumage avec de simples programmateurs permettant pour chaque 1/4 d'heure de dire allumé ou éteint.
D'un côté, c'est ma faute , j'aurais du signaler d'entrée de jeu et explicitement que les % concernaient l'intensité dans le premier tableau, et la durée (par 1/4 d'heure dans l'heure) dans le second
D'un autre côté, ton inattention , car c'est expliqué par la suite (cf. "qui se lit comme suit" ...)
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Je vais bientôt vous soumettre un long texte concernant le spectre... je compte sur vos regards critiques

Comme annoncé voici une version préliminaire de l'annexe de l'étude concernant le spectre.

Vos questions, commentaires et critiques sont attendues.

C'est un simple copier coller avec perte de mise en page, pratiquement sans aucun travail de remise en forme. j'espère que cela reste lisible.
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8.2. Intérêt d’un éclairage multi spectre
Les années d’expérience avec les pouponnières ou la culture indoor (des jardiniers amateurs et donc majoritairement sous tubes fluo ou CFL) nous ont appris que les spectres “blanc froid” sont bien adaptés (donnent de bons résultats) à la croissance végétative et les “blanc chaud” à la croissance générative.

Les premiers retours d’expérience en PoupoLED confirment que c’est au moins aussi concluant avec les LEDs.

En première approche on peut donc reproduire la même approche avec 2 familles de modules selon le stade de croissance des plants (spectre blanc froid et blanc chaud).

8.2.1. Pourquoi chercher au delà des spectres “blanc froid” et “blanc chaud”

La lecture de nombreux travaux scientifiques sur l’éclairage artificiel des plantes nous a conduit à penser qu’il était possible de faire mieux en terme d’efficacité réelle (développement des plantes par rapport à la facture du fournisseur d’électricité) ce qui est précisemment un des objectifs majeurs de cette étude.

Sans rentrer dans les détails voici un résumé de ces raisons :
Premiers acquis : Il est connu qu’un éclairage avec un spectre renforcé dans les bandes de longueurs d’onde correspondants aux pics de rendement de la chlorophylle A et B apporte une amélioration de la croissance à puissance (de flux lumineux) égale. Un spectre en dos de chameau avec une bosse “bleue” et une bosse “rouge” apporte un meilleur rendement. Il est également connu que la croissance végétative est améliorée par un spectre froid (typiquement 6500 K) et que la croissance générative par un spectre chaud (typiquement 3200 à 3 700 K). Pour autant on peut aller plus loin.
L’effet Emerson qui a démontré qu’en matière de photosynthèse “1+ 1+ … +1 (n fois) est > n” (le rendement de la photosynthèse avec un éclairage comprenant n bandes de longueur d’onde est plus grand que la somme de celle obtenue avec chaque bande séparément). Plus généralement un spectre assez large apporte un meilleur rendement que quelques bandes pourtant choisies aux longueurs d’onde les plus favorables. De même, si le vert (autour de 550 nm) est la couleur qui, isolée, donne le plus mauvais rendement, les études et expérimentations ont démontrés que sa présence (même très minoritaire) dans un spectre améiiorait le rendement de l’ensemble.
Les premiers retours sérieux (hors affirmations de vendeurs) semble confirmer que les spectres dits Full Spectrum donnent de bons résultats (au moins au delà des premières semaines après germination).
En ce qui concerne nos éclairages artificiels la disponibilité de au moins deux spectres différents (allumables séparément ou, mieux, gradable/dimmable séparément) va nous permettre dans une certaine mesure de mieux adapter l’éclairage à i) un cycle quotidien, et ii) à l’évolution des besoins des plantes en fonction de leur stade de croissance.

Certains expérimentateurs ont observés des désordres (oedèmes) sur de jeunes plantules (entre 10 et 20 jours après germination) soumises à un éclairage artificiel blanc froid relativement puissant (pour ce stade de croissance) et ont découverts qu’une forte proportion de bleu dans le spectre permettait d’éviter ce problème/

Ce que nous permettent les LED c’est d’avoir à disposition une palette de possibilités dont, en commençant par les 2 classiques :
Blanc froid : autour de 6500 K
Blanc chaud : autour de 3 200 K

Blanc neutre : autour de 4 700, 5 000 K

Full Spectrum : avec un pic 440/470nm et une bosse large de 600 à 720 nm (idéal pour les 2 pics des chlorophylles A et B, et bon pour le béta-caroténe)

Du bleu dont le “royal blue” : autour de 450 nm
Du rouge dont rouge, rouge cerise et rouge lointain (resp. 620, 660/670 et 720/730 nm) particulièrement efficaces pour les chlorophylles et les pigments phytochromes Pr et Pfr pour les 2 derniers).

8.2.2. Recommandations pour les modules d’éclairage

Rappel : L’objectif est que la courbe spectrale résultante corresponde autant que possible à celle (en dos de chameau à 2 bosses) du rendement de la photosynthèse en distingant croissance végétative (qui demande plus de bleu et moins de rouge) et croissance générative (le contraire).

En prenant en compte ce qui précède une première approche envisageable est celle de partir d’une base reconnue (par exemple blanc froid pour la croissance végétative) et de l’améliorer en ajoutant des LEDs monochromes (dites monochromes) pour renforcer le spectre dans les bandes de couleur qui nous semblent faibles pour une efficacité optimale.

Je vois trois inconvénients à cette approche :
Manque de connaissance de la physiologie des plantes : nous ne disposons pas des informations nécessaires pour savoir i) identifier précisément quelle(s) couleur(s) (longueur d’onde) rajouter au spectre de base, ni, ii) encore moins, savoir quantifier quelle proportion de cette couleur installer dans l’éclairage.
Non respect de l’effet Emerson qui conduit à préférer des spectres relativement larges à la somme de quelques bandes de couleurs étroites.
Possibilités techniques : avec le choix de LED de puissance (entre 3 et 5 W réellement utilisé par LED) il sera difficile de trouver une disposition géométrique qui assure l’homogénéité de la lumière avec un petit nombre de LEDs de couleur.

C’est ce qui m’a conduit à une approche alternative et légèrement iconoclaste (puisque remettant en cause les bases traditionnelles “blanc froid et “blanc chaud”) consistant à combiner 2 spectres (relativement) larges plutôt qu’un spectre de base avec une ou 2 corrections ponctuelles par des LED monochromes.

En voici la description pour les 2 phases de croissance (végétative et générative).

Avertissement : ces propositions ne sont, en l’état actuel, que des constructions intellectuelles. L’expérimentation devra prouver (ou infirmer) leur validité.


8.2.2.1. Phase 1 : Croissance végétative

L’approche consiste à combiner un spectre blanc neutre (autour de 5 000 K) et un spectre très froid (autour de 10 000K).

La combinaison des deux dans un rapport voisin de 60% / 40% apporte :
Un CCT moyen de l’ordre de celui du blanc froid (connu pour être efficace)
La possibilité, même sans dimmer, en allumant et en éteignant séparément les 2 composantes, de joueur sur l’évolution de l’intensité et du spectre pendant un cycle quotidien (par exemple le 10 000 k est allumé 1h30 après le blanc neutre et éteint 1h30 avant).
Une réalisation simple : exemple
3 PS4-BN
2 PS5-10K.

On remarquera sur cet exemple :
Puissance : les PPF respectifs et combinés sont approximativement de 70, 50 et 120, donnant sur une surface éclairée de 0.5 m² un PAR de 130, 90 et 220 qui sont très bien en terme de puissance souhaitable à ce stade de croissance (DLI de ~ 12). Deux drivers simples 40 W suffiront.


8.2.2.2. Phase 2 : jusqu’au début de floraison

La proposition est de combiner de la même manière les spectres “blanc neutre” et “full spectrum”.
Le premier est intermédiaire entre les classiques blanc froid (phase précédente) et blanc chaud (phase suivante).
Le second apporte i) une bosse rouge plus importante et plus décalé vers le rouge lointain) et ii) une proportion de bleu supérieure.

En pratique on prendra, par exemple :
3 PS5-BN, PPF 90
2 PS6-FS, PPF 80

Ce qui donne un PPF combiné de 170 et un PAR de ~ 310 (DLI voisin de 15)

Les 2 paruls FS seront allumés 1h30 après les 3 BN et éteint 1h30 avant les BN.

8.2.2.3. Phase 1 + 2
Pour ceux qui ne voudraient qu’une seule pouponnière, il est possible de réaliser un panneau qui éclaire les 2 phases (en jouant sur l’allumage extinction de ses 3 composantes).
Nota: avec les décalage dans le temps des semis de piments, aubergines et tomates, il semble préférable d’avoir au moins deux pouponnières dédiées chacune à une seule phase et de transférer les plants de l’une dans l’autre en fonction de l’avancement de leur croissance.
Le module serait composé de :
2 PS5 10K
3 PS5 BN
2 PS5 FS
Avec le mode de fonctionnement suivant :
Pendant les 4/5 premières semaines, seuls seraient utilisés les paruls 10K et BN
Pendant les 4/5 semaines suivantes, les paruls 10K seraient éteints un quart d’heure sur 2, alors que les paruls FS entreraient en service un quart d’heure sur 2
Pour les semaines suivantes, les paruls 10K seraient allumés un quart d’heure sur 3, alors que les BN et FS seraient utilisés à 100%.