Salut Nézida, suite à tes questions, je viens te répondre ici ;)
je viens de parcourir ton suivi ^^ J'ai un peu de mal à m'y retrouver !!
d'après les infos qu'on peut trouver ici ou là, pour certains légumes comme la tomate, il n'y a pas forcément besoin de rotation. Alors, c'est vrai que j’exclue, en Bretagne, la culture de la tomate en extérieur (sauf pour essais) donc c'est pour cela qu'elle n'est pas présente dans mes rotations. Pour toi en effet c'est différent.
J'ai un peu de mal à visualiser ton terrain, encore moins à voir ou sont le Nord/Sud mais peu importe.
Il est important pour toi de limiter les allées (c'est vrai pour tous, quel entretient non productif ;) ).
Donc le mieux c'est de faire des planches en nord/sud de 70/75cm de large qui vont partir du sud et s’arrêter à 75cm du mur nord.
Tu prévois en bordure, des planches pour les cultures qui reste en place comme les tomates, ou sont de culture trop longue pour entrer dans les rotations.
Sur le schéma, je t'ai mis 8 zones (z1, z2, ...) mais tu peux très bien garder par exemple z3 et z4 pour tes tomates chaque année, et mettre les 6 autres zones en rotation sur 6ans (6ans minimum pour les petits pois/ oignons/ail - 4ans pour les choux - 2ans pour courges/carottes).
Tu peux très bien délimiter tes zones par quelques vivaces aromatiques / fleurs de petites tailles / buis taillé ou/et par des abris à auxiliaires (petits tas de branches/cailloux), cela fera de petits espaces de refuges à biodiversité entre tes planches.
Voilà, je ne sais pas trop comment est ton potager mais voici le genre de schéma que tu peux faire :
J'ai imaginé que ton mur était au nord de ton terrain, donc exposition plein sud, idéal pour réserver cet espace aux légumes des pays chauds (tomates ect..)
J'ai oublié quelques passe-pied, il faut pouvoir enjamber chaque planche, ne serai-ce que pour les récoltes, mais bon l'idée est là.
Sinon, oui vraiment, trouve toi un peu de paille ou de foin ce sera plus joli
Personnellement, je n'aime pas les cartons, tout d'abord il y a des colles dont il est difficile de savoir d'où elles viennent ensuite et surtout, je ne vois pas comment l'air peu passer au travers d'un carton humide. Et la circulation, de l'oxygène à travers le sol est un point primordial tant pour la faune que pour les racines des plantes.
Attention, à la tonte de pelouse riche en azote, c'est une catastrophe pour le sol. Ne jamais la poser direct sur la terre. Elle va être digéré, absorbée. Elle va même être profitable aux plantes et assurer une meilleure production. Mais ce n'est pas bon pour l'évolution du sol. Riche en azote, elle va favoriser le développement bactérien au détriment des champignons (surtout en cas de chaleur + eau) et donc favoriser la minéralisation (ce qui est profitable aux plantes) mais la matière organique du sol est détruite. Donc c'est tout le contraire de l'objectif. On peut en mettre un peu en période sèche au dessus du paillage carboné ( paille, foin, rameaux, ect...), elle va faire un barrage opaque très efficace contre les annuelles et les champignons vont pouvoir s'en nourrir sans subir la concurrence des bactéries (milieu trop sec).
Pour tes semis de pois, il suffit d'écarter le paillage. Comme tu as mis quelques rameaux, tu devras prendre des ciseaux ou sécateur pour "découper" ton rang dans le paillage. Tu peux même remettre un peu de paille après semi aux dessus pour éviter que la lumière touche le sol, c'est important pour éviter de lever la dormance des graines des adventices.
Oui, toujours laisser les racines au maximum dans le sol, en se dégradant elles vont nourrir la faune du sol et ouvrir des passages à oxygène. C'est pourquoi le radis daïkon est apprécié comme engrais vert, il fait d'énormes trous dans le sol. L'air peut ainsi circuler profondément.
Pour tes rotations, tu fais comme bon te semble. Attention juste, autant pour la tomate pas trop de soucis (tu peux garder une planche permanente à tomates) autant pour aubergines/poivrons tu dois les mettre en rotation (4ans mini).
Pour limiter au maximum les risques avec la planche permanente tomate, il faudra l'optimiser en mettant des cultures associée : basilic, œillet d'inde, haricots, ect... mais aussi et surtout en mettant une/deux cultures intercalaires l'hiver et au printemps type radis d'hiver/ épinards / moutardes asiatiques/laitues.
Moi non plus je ne réussissais pas le fenouil, jusqu’à cette année
(à reconfirmer donc) Avec l'amélioration du sol et l'expérience, tout devient possible !! J'ai même réussi de super melons en extérieur (sous voile) cette année. Il y en a qui était tellement bon, que j'en ai mangé intégralement la peau
Et pourtant, j'ai eu peur avec le temps qu'on a eu août (froid + pluie). C'était mon premier essai, j'avais jusqu’à cette année écarté toute idée d'en faire même sous tunnel. J'avais peur de perdre mon temps.
Les blettes même famille que la betterave donc essayer de respecter 3/4 ans de rotation. ( évite betterave en t4 et en t5)
Pour l'arrosage, et bien, je n'arrose pas sauf semis/repiquages et en cas de grosse sécheresse. Je vais faire un gros arrosage mensuel pour les plantes exigeantes en eau (choux/fenouil) si jamais il ne pleut pas (ce qui arrive de plus en plus souvent).
J'ai un sol profond, avec le sol vivant la disponibilité en eau est bien plus importante donc même-ci les précipitations sont de plus en plus faibles ( 535mm pour cette année 2015) tout se passe bien.
D'ailleurs, je me demande bien quand il va pleuvoir cette année, on a très peu d'eau pour cet automne ( 68mm pour novembre + décembre) !! Si si, on est bien en Bretagne !! Bourguignon, raconte que grâce à son évaporation, la forêt appelle la pluie. Comme chez nous ils ont tout rasé, les nuages passent mais ne lâche plus leur eau !! Décidément, l'arbre c'est vraiment important !!
Attention, cette année, comme tu débutes dans ce type de pratiques, tu devrais avoir de gros soucis de limaces. Chasse nocturne ou au petit matin obligatoire !! Cela va finir par se réguler, mais au début c'est affreux !! Il faut tenir, le défit en vaut la chandelle.
On fait un concours de longueur de post ??